Fred et Nat

Verbier : You’re beautiful, it’s true

2011-02-10T05:58:00.001+08:00

Ce qui est amusant en Suisse, c’est que vous connaissez forcément plein de gens qui y habitent. C’est l’impression que nous avons eue depuis notre retour de voyage et notre installation à Lausanne. En discutant avec nos proches, nous avons découvert que de nombreux amis directs ou indirects résident autour de l’arc lémanique ou dans la région zurichoise. Nous n’étions ainsi pas complètement en terre inconnue en débarquant à Lausanne début Janvier.

Nous avons en particulier retrouvé Isaline et Jean-Marie, de vieux amis du papa de Natacha. En bon couple franco-suisse établi à Lausanne, ils ont acquis un magnifique chalet à Verbier, la station la plus prisée de la région, et ont eu la gentillesse de nous y inviter pour le weekend du 23 janvier. C’est un avec un immense plaisir que nous avons accepté J

Nous avons ainsi passé un très beau weekend sur les pistes désertées mais malgré tout enneigées de la station, avec le plaisir de retrouver ce si beau chalet en soirée. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir en fin de weekend que, sans le savoir, nous avions potentiellement côtoyé James Blunt, l’interprète ultra-diffusé de You’re Beautiful, qui possède le chalet mitoyen. Décidément, Verbier est à la hauteur de sa réputation !

Petite soirée culturelle à Lausanne

2011-02-10T05:52:00.001+08:00

Qu’est-ce qu’on peut faire comme sport en Suisse! Au bout de presque un mois de ce côté des Alpes, il est temps de nous re-citadiniser un peu et d’entreprendre des activités plus culturelles. Pour cela, Fred nous dégote un petit concert comme nous les aimons.

Au programme : un ensemble de jeunes chanteurs et chanteuses francophones (souvent Suisses, mais pas seulement) qui se produisent sur une toute petite scène en plein centre de Lausanne et qui chantent un peu de leurs compositions et un peu de Brassens.

Ce serait en soi une raison suffisante pour décaler notre départ en weekend au samedi matin pour profiter de ce concert le vendredi soir. Mais la véritable raison de notre enthousiasme est plus précise : pour la première fois nous allons voir un des chanteurs francophones que nous écoutons très régulièrement, Jérémie Kisling (http://jeremiekisling.com/). Nous encourageons tous les amateurs de chanson à courir acheter l’album Ours de cet artiste (nous avons depuis aussi acquis son dernier album Antimatière qui est également très agréable à écouter).

Voilà une bonne soirée qui contribue encore un peu plus à nous faire aimer cette belle ville de Lausanne.

Des arvas et de la bonne neige

2011-01-18T05:53:00.001+08:00

Après deux posts 100% “vacances”, il pourrait être legitime de se demander comment nous occupons nos semaines? La routine s’installe … sauf pour Fred qui est allé skier à Villars sur Ollon jeudi dernier avec des anciens collegues! Pendant ce temps, Nat va travailler dans ses bureaux en plein centre ville, à 10 minutes à pied de l’appartement. Quand il ne skie pas, Fred avance dans ses recherches, mais aussi dans les ingrates tâches administratives d’installation en Suisse. Nous sommes maintenant détenteurs d’un compte bancaire et officiellement enregistrés auprès de la commune de Lausanne. Aux yeux de nos voisins, nous nous éloignons petit à petit du statut de « criminels français » comme l’écrivent les journaux genevois.

Pour revenir à nos activités alpines, notre deuxième weekend en Suisse est évidemment dédié à la montagne. Le problème ici est le choix. Que faire ce weekend ? Du ski alpin (toujours une bonne solution) ? Nous essayer au snowboard (ce n’est pas idéal vues les conditions de neige) ? Partir dans le Jura apprendre le ski de fond (nous ne connaissons pas encore les bons endroits et surtout n’avons pas le matériel) ? Nestlé choisit pour nous puisque la journée du ski-club organisée à Crans-Montana à laquelle nous voulions participer est déjà complète… Un peu déçus (d’autant plus que nous avons maintenant payé la cotisation au Ski ClubJ), nous choisissons la deuxième option du ski-club: le cours « Avalanche » organisé par la partie randonnée du ski-club. Cette formation est obligatoire pour quiconque envisage une sortie en peaux de phoques avec le club pendant l’année. Ca tombe bien: nous mettre au ski de randonnée est une de nos résolutions pour 2011. Nous voici donc embarqués dans la routine des employés Nestlé en Suisse : rendez-vous à 7h15 le samedi matin à Vevey direction le col des Mosses, où nous attendent des guides de montagnes. Pendant toute la journée, ils sont chargés de nous enseigner les bases nécessaires pour diminuer le risque d’être pris dans une avalanche et savoir comment rechercher des victimes. Nous nous découvrons alors largement sous-équipés par rapport à la moyenne. Tous ont apporté leur propre matériel de ski de randonnée (y compris les Arva, les pelles et les sondes). Nous sommes pour notre part venus assez légers: en raquette… Mais qu’à cela ne tienne : nous passons tout de même une très bonne journée, entre un pique-nique au soleil et des recherches fructueuses d’Arvas cachés sous la neige. Nous voici fin prêts à partir en randonnée !

L’intérêt des weekends en Suisse, c’est qu’ils sont très actifs et nous permettent de nous coucher tôt. Après un réveil bien matinal en ce samedi matin et une journée dehors, nous ne faisons pas de vieux os samedi soir – d’autant plus que nous remettons ça le dimanche !!! Nous avons en effet la (bonne) surprise d’apprendre que notre ami Maxime de Londres est venu passer le weekend à Verbier avec ses collègues. Nous nous invitons donc et le retrouvons dimanche dans la matinée pour découvrir cette station. Nous sommes vite conquis par la qualité de la neige qui contraste fortement avec celle des Portes du Soleil le weekend précédent. La station offre par ailleurs un panorama fantastique sur le Cervin sous un soleil radieux. C’est de loin notre meilleure journée de ski depuis le début de l’année !

Un premier week-end: pluie, bains et course de chiens

2011-01-18T05:29:00.001+08:00

Pour notre premier weekend en tant que citoyens Suisses (pardon, nous ne serons jamais que de simples résidents suisses, avant tout immigrants de passageJ), Fred a préparé une petite surprise. Nous partons en direction d’Avoriaz pour assister au départ de la Grande Odyssée, une course de chiens de traîneaux réputée dans le monde entier (http://www.grandeodyssee.com/). Après deux petites heures de route, nous rejoignons la station française et sommes d’abord surpris du manque d’animations autour de cet évènement… Seuls quelques huskys et un couple de trappeurs sont disponibles pour les touristes avides d’information autour de cette discipline magique. Qu’à cela ne tienne : nous en profitons pour skier un peu avant le départ de la course dans la soirée. Malheureusement, nous n’avons jamais connu neige aussi mauvaise : plus lourde qu’au printemps sur les pentes ensoleillées et plus glacée qu’une patinoire sur les pentes à l’ombre. Tant pis, après tout nous ne sommes pas venus pour cela, le ski était un bonus !

Une fois la nuit tombée, Avoriaz prend enfin les couleurs de la Grande Odyssée et tout le monde s’attroupe pour admirer les mushers et leurs chiens s’élancer pour près de 3 heures seuls dans la montagne, avec pour seul éclairage la lampe frontale du musher. Les chiens sont surexcités à l’idée de partir et débordent d’énergie avant la course. A l’arrivée de la course dans la soirée, ils seront toujours aussi heureux, mais bien plus fatigués par un tel effortJ.

Pendant que ces sportifs de haut niveau s’épuisent dans la nuit noire, nous nous offrons un bon dîner dans la station d’Avoriaz avec au menu de l’omble chevalier (un poisson du lac Léman), de la daurade et de l’agneau confit qui remplacent raclette et autres röstis pour une fois ! Après avoir dit au revoir aux chiens et aux mushers, nous quittons Avoriaz et rejoignons La Chapelle d’Abondance, à 45 minutes de route, pour y passer la nuit. Tous les équipages de la Grande Odyssée sont censés en partir le lendemain matin pour la deuxième étape de la course et nous serons donc aux premières loges ! Le manque de neige en décidera autrement : le départ est déplacé à Abondance, à une dizaine de kilomètres de là. Nous y arrivons juste à temps et pouvons profiter une nouvelle fois de la folie canine ambiante… sous la pluie ! En effet, il fait tellement chaud qu’il ne neige même pas, ce qui ne va en rien améliorer la neige de la veille. Nous annulons donc le cours particulier de snowboard que Fred avait réservé (toujours en surpriseJ) car la perspective de passer les deux prochaines heures les fesses dans la neige sous la pluie ne nous réjouit guère. Tant pis, pour nous consoler, nous nous réfugions aux bains de Val d’Illiez, sur le chemin du retour, où nous nous prélassons pendant trois heures entre piscine (chauffée extérieure, au milieu de la neige), jaccuzi et sauna. Décidément, nous allons beaucoup aimer la Suisse !

Arrivée en territoire helvète

2011-01-17T04:47:00.001+08:00

Après un silence radio de quelques semaines du à notre retour à la “vie normale”, nous avons décidé de continuer à vous donner de nos nouvelles à travers notre blog. Après notre mariage et le tour du monde, voici donc notre installation en Suisse !

Pour faciliter la transition, nous avons passé la semaine entre Noël et le Nouvel-An à Champéry, une station suisse sur le domaine des portes du Soleil. Quelle n’a pas été notre heureuse surprise lorsque nous avons compris que la station ne se situait qu’à 1 heure en voiture de Lausanne, notre nouvelle ville d’accueil.

La 106 Kid de Nat pleine à craquer, nous avons donc rejoint Lausanne le 1^er janvier 2011, prêts pour une nouvelle année que nous espérons aussi enrichissante que la précédente. La bonne nouvelle, c’est que l’employeur de Nat nous loge (à nos frais bien entenduJ) dès notre arrivée, ce qui est un avantage non négligeable quand on sait la difficulté de trouver un appartement à louer en Suisse ! La mauvaise nouvelle c’est que l’appartement temporaire qui nous a été attribué n’est pas disponible avant le 11 janvier, nous devons donc passer 10 nuits à l’hôtel. Il y a pire nous direz vous, et puis nous devrions être habitués après le voyage. Certes… Mais devoir dîner dehors tous les soirs dans une ville dont la restauration n’est pas le point fort peut devenir vite pesant… et très cher (comme tout en Suisse d’ailleurs apprendrons-nous assez vite…). Heureusement, la chambre minuscule qui nous a d’abord été attribuée par erreur est bien vite remplacée par une chambre qui, bien que quelconque, nous offre une vue imprenable sur le lac Léman. Nous nous ferons une habitude de prendre le petit déjeuner ensemble face au lac qui s’éveille… Lorsque vient le jour de l’emménagement temporaire, nous sommes néanmoins bien contents de quitter notre d’hôtel. Nous sommes cependant un peu déçus par le manque de charme de notre nouvelle demeure. Mais arrêtons de nous plaindre : il est situé en plein centre ville, à 10 minute à pieds du bureau de Nat et le fait que nous ne nous y sentions pas vraiment chez nous nous motivera d’autant plus à trouver un autre appartement digne de nos espérances, et surtout digne de vous recevoir J

351 jours en 23 chiffres

2010-10-27T23:38:00.001+08:00

Nombre de pays : 24

Nombre de passage en douane : 34

Nombre de pages restantes sur le passeport : 3

Nombre de visiteurs : 8 (Maxime, Marylise, Gilbert, Cédric, Anne-Sophie, Julien, Nathalie, Thomas)

Nombre de nuits en sac de couchage : 69

Nombre de nuits dans un aéroport : 1 (Kuala Lumpur)

Nombre d'heures de bus : 672 chacun (28 jours entiers soient 8% du voyage total) !

Nombre de sites classes a l'UNESCO : 46 (pour les plus curieux, voir liste en fin de post)

Nombre de vignobles : 26

Nombre d’endroits avec des colonies de phoques : 5 (Galapagos, Patagonie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Argentine)

Nombre de voitures louées (y compris camping-car) : 6 (Chili, Argentine, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud et Namibie)

Nombre de scooters loués : 6 (Cambodge, Thaïlande, Indonésie et Tanzanie)

Nombre de recours a l'assurance de voyage : 1 (appareil photo noyé)

Nombre d'océans et mers dans lesquels nous avons nagé : 5 (Océan Atlantique, Océan Pacifique, Mer de Chine, Mer de Tasmanie et Océan Indien)

Nombre de déserts : 5 (Uyuni, Atacama, Thar, Namib et Etosha)

Nombre de cartes bancaires avalées : 1 (Pérou)

Nombre d’objets volés : 1 (couteau suisse)

Budget moyen par jour : USD$203 à deux

Pays le plus cher : Tanzanie (USD$320)

Pays le moins cher : Malawi (USD$100)

Record de jours consécutifs sans douche : 6 (Kilimandjaro…)

Nombre de levers de soleil mémorables : 21

Nombre de photos et vidéos prises : 19000

Les 46 sites de l’UNESCO :

Afrique du Sud	Aires protégées de la Région florale du Cap
Argentine	Los Glaciares
	Parc national de l'Iguazu
	Presqu'île de Valdés
	Quebrada de Humahuaca
Australie	Forêts humides Gondwana de l’Australie
	Île Fraser
	Région des montagnes Bleues
	Opéra de Sydney
Bolivie	Ville de Potosí
	Ville historique de Sucre
Bresil	Ville historique d'Ouro Preto
	Parc national d'Iguaçu
	Aire de conservation du Pantanal
	Complexe de conservation de l’Amazonie centrale
Cambodge	Angkor
Chili	Quartier historique de la ville portuaire de Valparaiso
Chine	Région d'intérêt panoramique et historique de Huanglong
	Région d'intérêt panoramique et historique de la vallée de Jiuzhaigou
	Ensemble historique du Palais du Potala, Lhasa
	Paysage panoramique du mont Emei, incluant le paysage panoramique du grand Bouddha de Leshan
	Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin
Equateur	Îles Galápagos
	Ville de Quito
Inde	Fort d'Agra
	Taj Mahal
	Fatehpur Sikri
	Grottes d'Elephanta
	Gare Chhatrapati Shivaji (anciennement gare Victoria)
Indonesie	Parc national de Komodo
Malawi	Parc national du lac Malawi
Nouvelle-Zelande	Parc national de Tongariro
	Te Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande
Perou	Sanctuaire historique de Machu Picchu
	Ville de Cuzco
	Centre historique de Lima
	Centre historique de la ville d’Arequipa
Laos	Ville de Luang Prabang
Tanzanie	Zone de conservation de Ngorongoro
	Parc national de Serengeti
	Parc national du Kilimandjaro
	La ville de pierre de Zanzibar
Vietnam	Ensemble de monuments de Huê
	Baie d'Ha-Long
	Vieille ville de Hoi An
Zambie	Mosi-oa-Tunya / Chutes Victoria

De la pousse du poil en voyage

2010-10-26T16:37:00.001+08:00

Quelques jours après notre retour, nous nous réhabituons maintenant à notre vie d’avant, entre Londres et la France. Il nous semble cependant important de tirer un bilan, photos à l’appui, des évolutions capillaires et de pilosité faciale de Frédéric.

Tout jeune marié, Fred a quitté Londres en homme bien propre sur lui, avec tout juste quelques poils de barbe qui apparaissaient sur ses joues. Très vite, les nouveaux cheveux longs de Fred l’ont poussé à tenter de nouveaux looks, plus ou moins intéressants. Voici l’optimum du voyage, le moment où les cheveux furent le plus long (la barbe n’était pas mal non plus). Puis vint le moment d’aller chez le coiffeur. Malheureusement pour Fred, nous étions en Chine, et il a eu le droit à une coupe « locale ». Pour corriger tout cela, Fred décide de se raser la tête, un vieux rêve d’enfant qui se réalise enfin J C’est Nat qui s’y colle, mais elle comprend vite pourquoi elle n’est pas devenue coiffeuse. Le résultat intermédiaire ressemble pas mal à la coupe d’un moine…Un peu inquiet, Fred décide alors de confier son futur capillaire à un coiffeur laotien. Un choix courageux?Au final, le rasage de tête avec la barbe fait un peu peur (surtout aux enfants), mais on ne nous a jamais plus embêtés dans les rues laotiennes. Une fois ce cap passé, les prochains challenges devinrent (malheureusement) bien plus recherchés et c’est de nouveau en Chine que les idées les plus folles furent expérimentées. Il était donc grand temps de rentrer ! Pour adoucir le retour à la réalité, les cheveux sont un peu plus courts et la barbe taillée. Le futur nous dira si ses joues retrouveront leur virginité d’avant le voyage ou si la barbe résistera même au monde professionnel.

The End

2010-10-21T23:20:00.000+08:00

C’est l’estomac un peu serré que nous nous réveillons le mardi 19 octobre à Arusha. Cette date est inscrite dans nos calendriers depuis un an maintenant : c’est la date du retour. Nos sentiments sont partagés entre l’excitation de retrouver nos familles et nos amis et la tristesse de quitter notre routine de voyageurs, de ne plus découvrir quelque chose de nouveau chaque jour, de ne plus changer de lit chaque soir.

Pour notre dernier trajet en bus, nous avons un peu triché : nous avons opté pour la solution « facile » où on vient nous chercher à l’hôtel pour nous emmener à la station de bus et avons payé un peu plus cher pour le service de bus qui part même s’il n’est pas plein à craquer ! Nous quittons donc Arusha en direction de Nairobi et passons la frontière sans trop d’encombre en prenant le visa transit qui est en ce moment à moitié prix (les tensions politiques récentes du Kenya ont fait chuté le tourisme et tous les moyens sont bons pour attirer plus de monde dans le pays !).

L’arrivée à Nairobi se fait de nuit et nous sommes impressionnés par la taille de la ville et la circulation automobile. Nous allons directement à l’aéroport et tentons au check-in de négocier un upgrade en première classe, en jouant la carte de la fin du tour du monde. Après nous avoir fait croire pendant quelques minutes que notre requête était importante, on nous fait vite comprendre que ce ne sera pas possible… Nous passons donc la nuit dans l’avion en classe économie, autant dire que nous n’arriverons pas à dormir beaucoup !

Le mercredi 20 octobre à 6h30 heure locale, nous atterrissons à Londres et le capitaine nous annonce qu’il fait 4°C !!! Même si nous étions préparés psychologiquement au froid, cela nous fait quand même un choc. Naviguer dans le métro londonien avec nos gros sacs et notre tente à l’heure de pointe s’avère également une expérience extrêmement intéressante. Les gens nous dévisagent et nous ne nous sentons pas vraiment les bienvenus…

3 novembre 2009 - 6h du matin - London Heathrow

20 octobre 2010 - 6h du matin - London Heathrow

Il est très étrange pour nous de retourner à Londres, dans le quartier où nous avons habité pendant 5 ans, dans les appartements que nous avons fréquentés si souvent. Nous retrouvons nos amis, et rien n’a changé. Ou presque. Certains ont eu des bébés, d’autres ont changé de travail, d’autres sont partis – mais finalement, c’est comme si nous nous étions vus hier. Sauf qu’entre temps, nous avons vu le monde. Et quel monde ! Cette année fut probablement l’une des plus belles jusqu’à maintenant – à nous de faire que les suivantes le soient encore plus !

Impressions tanzaniennes

2010-10-21T23:15:00.000+08:00

Dernier pays de notre itinéraire, la Tanzanie avait créé beaucoup d’attentes dans nos esprits. Natacha y était déjà allée en famille il y a 15 ans et se souvenait des merveilleux safaris dans la savane. C’était aussi le pays du dernier obstacle de taille : le Kilimandjaro. Après le Malawi, un pays où nous avons principalement passé notre temps à attendre de pouvoir y faire quelque chose (en l’occurrence plonger), nous sommes arrivés plein d’énergie et de motivation en Tanzanie. Et nous n’avons pas été déçus.

La première bonne surprise pour nous a été de retrouver de la bonne nourriture. Les premières senteurs de barbecue tandoori dans les rues de Dar Es Salaam furent salvatrices pour nos estomacs saturés de la nourriture africaine des pays précédents.

Zanzibar a été un petit coup de cœur inattendu également, car nous avions imaginé un endroit ultra-touristique et sans charme et avons découvert au contraire une île où nous aimerions revenir dès que possible avec un peu plus de temps.

Enfin, comment parler de la Tanzanie sans parler des deux aventures par lesquelles nous avons terminé le voyage, et qui resteront sans aucun doute des moments forts de l’année. Le toit de l’Afrique d’abord, qui a confirmé notre amour grandissant de la haute montagne. Et les safaris bien entendu. Nous avons commencé le voyage avec la faune des Galapagos et le terminons avec celle de la savane. La boucle est bouclée. Nous sommes à notre aise aussi bien entourés de phoques que de lions!

Heureusement, nous avions été prévenus que tout cela avait un prix. Les premiers devis que nous avons reçus nous ont un peu coupé le souffle, mais au final nous nous sommes autorisés un « craquage » de dernière minute. Certes, les deux dernières semaines nous ont (largement) fait dépasser le budget, mais en fin de compte, à combien peut-on évaluer les souvenirs que nous avons dorénavant en tête ???

Et encore, nous n’avons même pas pu faire tout ce que nous avions prévu. Tout l’Ouest tanzanien nous a résisté. La difficulté d’y accéder a été plus forte que nous, car notre temps est maintenant limité. Nous sommes donc contraints de promettre un retour prochain à la Tanzanie, ne serait-ce que pour aller à la rencontre des chimpanzés dans les parcs sur les rives du lac Tanganyika.

Nous quittons la Tanzanie, un pays où, comme dans tant d’autres pays d’Afrique, nous avons pris l’habitude de dire bonjour à tout le monde dans la rue ; où nous avons le droit à un comité d’accueil (certes intéressé) à chaque fois que nous arrivons quelque part ; où règne un chaos bruyant et parfois inquiétant mais auquel, finalement, nous nous sommes habitués ; où subsistent d’énormes problèmes de corruption et où le désir de changement de la population ne peut pas être concrétisé car les partis politiques au pouvoir achètent les suffrages auprès des communautés les moins éduquées… Nous quittons l’Afrique. Mais nous y reviendrons dès que possible. Il nous reste tant de choses à y découvrir et certains noms de pays résonnent encore à nos oreilles comme de douces mélodies tentatrices.

Safaris en territoire Masaï

2010-10-20T03:19:00.001+08:00

Après une bonne nuit réparatrice dans un vrai lit, et malgré le traditionnel réveil à 4h30 par le muezzin qui hurle de la mosquée voisine de notre chambre, nous nous levons le vendredi 15 octobre, prêts pour la dernière expérience de notre tour du monde. Aujourd’hui, nous partons en safari pour 4 jours dans les grands parcs du nord tanzanien. Nous avons organisé ce safari avec la même agence que pour l’ascension du Kilimandjaro. Comme d’habitude, le départ est un peu chaotique et le rendez-vous de 9 heures se transforme en 9h30 puis enfin 10h, sans aucune raison apparente. L’objectif de la journée est de rejoindre le parc national du Lac Manyara pour la première étape des 4 jours. Nous sommes trois touristes avec Mehal, un anglais qui profite d’un changement de travail pour partir un mois faire du volontariat en Tanzanie. Le chauffeur / guide s’appelle Benson et le cuisinier Sokoine (il était déjà avec nous pour l’ascension du Kilimandjaro ; nous ne sommes donc pas en territoire totalement inconnu).

Nous arrivons au Lac Manyara vers 13 heures et sommes accueillis par une première colonie de babouins, tranquillement installés à vaquer à leurs occupations favorites au milieu de la piste. Nous profitons ensuite d’un magnifique point de vue au-dessus du lac pour avaler notre pique-nique. Le Lac Manyara se trouve juste en contrebas de la vallée du Rift qui a ouvert l’Afrique en deux du Nord au Sud, du Mozambique jusqu’à la Jordanie, il y a 20 millions d’années. La faille continue de s’écarter de 3 cm tous les 10 ans. Depuis notre point d’observation, nous pouvons apercevoir au loin une nuée de flamants roses et de pélicans bien tranquillement installés sur les berges du lac, tandis que dans la forêt traversent des éléphants. A l’origine, nous n’avions pas prévu de faire étape dans ce parc national, plus petit et moins réputé que ses voisins connus dans le monde entier. Nous sommes maintenant bien contents qu’il figure sur l’itinéraire tant les paysages sont splendides.

Après notre pause déjeuner, nous continuons notre ballade dans le parc, espérant découvrir dans le creux d’un virage quelques lions assoupis. Notre guide ne partage pas vraiment notre motivation, affairé qu’il est à taper des textos sur son téléphone portable. Heureusement, c’est maintenant notre 4^ème grand safari, ce qui nous aide à repérer les animaux dans la savane et c’est donc nous à chaque fois qui faisons arrêter la voiture pour admirer les animaux du parc. Nous pouvons ainsi observer des girafes masaï pour la première fois (elles sont beaucoup plus petites que les girafes que nous avions vues dans les parcs plus au sud et les motifs de leur pelage sont également différents) ; des nuées de cigognes et de pélicans sans oublier les mammifères plus classiques tels que les zèbres, phacochères, impalas, gnous et quelques buffles. Nous finissons la journée avec des hippopotames. Nous sommes tous les deux très heureux de nous retrouver à nouveau en safari et cette première journée au lac Manyara nous comble déjà même si nous n’avons pas encore réussi dans notre opération « Grands Fauves ». Nous sortons du parc juste avant l’heure limite de 18h et retournons au camping où notre tente a été dressée. Les conditions de confort sont quand même bien meilleures que sur les pentes du mont Kilimandjaro avec des douches (et de l’eau chaude) et des sanitaires propres. Nous profitons même des chaises longues au bord de la piscine pendant les dernières lueurs du soleil. Nous retrouvons ensuite les talents de notre cuisinier pour reprendre des forces autour d’un bon dîner. Comme nous n’avons pas 7 heures de marche ou 1500 mètres de dénivelé à grimper demain, nous prenons le temps avant de nous coucher de trier quelques unes des 220 photos de la journée pour ne pas prendre trop de retard. Nous profitons des gros matelas fournis par l’agence pour une bonne nuit de sommeil, même si la chaleur extérieure nocturne nous change beaucoup des nuits fraîches du Kilimandjaro.

Le lendemain matin, samedi 16 octobre, nous ne sommes pas pressés car le programme du jour est de rejoindre le parc de Serengeti où nous ne pourrons passer que 24h sur le même permis. Nous prévoyons donc d’y arriver en début d’après-midi pour pouvoir y rester jusqu’au début d’après-midi du jour suivant. En route, nous traversons la zone protégée du Ngorongoro et nous arrêtons pour profiter d’un magnifique point de vue en hauteur sur le cratère du Ngorongoro. Le safari dans le cratère est prévu le dernier jour de notre expédition, après la découverte des plaines du Serengeti. La route dans la zone protégée du Ngorongoro est très accidentée et notre vieux 4x4 a bien du mal à tenir le coup. En chemin, nous nous arrêtons pour visiter un village Masaï. Cette tribu mythique attire tellement les touristes avides de photos souvenirs qu’un système a été mis en place pour que tout le monde soit content : si des touristes veulent visiter un village et photographier des Masaï, ils doivent payer un droit d’entrée qui leur donne accès à un guide officiel et quelques explications sur les traditions de la tribu, ainsi que la possibilité de prendre toutes les photos qu’ils souhaitent. Même si c’est une formule un peu rigide et très touristique, nous la choisissons car elle nous permet de nous approcher un peu plus des Masaï, qui sont autorisés à vivre dans la zone protégée du Ngorongoro. En effet, ce n’est pas un parc national et, tant que leur présence ne nuit pas aux animaux sauvages, ils peuvent cohabiter avec les lions et autres girafes. Avant d’entrer dans le village à proprement parler, nous avons le droit à une danse d’accueil.

les hommes et les femmes dansent dans deux groupes séparés et leur danse consiste à sauter aussi haut que possible. Natacha est invitée à participer à la danse du groupe des femmes mais ne parvient pas à se faire passer pour une Masaï… Une fois entrés dans le village, notre guide nous invite à l’intérieur d’une hutte traditionnelle, faite de bois, d’herbe et de boue séchée. Chaque maison héberge en moyenne un couple et leurs quatre enfants. Il ne faut pas oublier que les Masaï sont polygames et que chaque homme a donc plusieurs femmes. Ainsi, l’homme va changer de maison chaque soir, dormant avec une femme différente. Le guide nous explique ensuite le partage des responsabilités dans la société Masaï : les femmes sont en charge de la construction des maisons, du ramassage du bois, de la cuisine et de l’éducation des enfants ; pour les hommes c’est un peu plus compliqué car cela dépend de leur âge. Avant 9 ans, tout enfant est « non productif » pour la société et reste simplement avec ses parents. A partir de 10 ans et jusque 16 ans, les jeunes garçons doivent s’occuper du bétail et aller chercher de l’eau. Entre 17 et 35 ans, les hommes sont les protecteurs du village, à la fois contre de potentielles tribus rivales (malgré les efforts gouvernementaux pour apaiser les tensions, il y encore des problèmes entre les Masaï et leurs tribus ennemies) et contre les prédateurs pour le bétail (lions et autres léopards). Au-delà de 35 ans, un homme devient un sage très respecté au sein du village. Il participe aux décisions importantes pour la communauté. Enfin, nous ne pouvons nous empêcher de demander pourquoi ils se trouent les oreilles. Pour les femmes, c’est une forme de décoration. Pour les hommes, une forme de reconnaissance et d’appartenance à la tribu Masaï. Nous terminons notre visite du village par le traditionnel tour de l’artisanat local. Même si tout cela est très touristique et manque un peu d’authenticité, nous sommes contents d’avoir intégré cette visite dans notre itinéraire de safari, pour connaître un peu mieux les mœurs de cette tribu.

Un peu plus loin sur la route, nous quittons la zone protégée du Ngorongoro et pénétrons dans l’enceinte du parc national de Serengeti. Nous n’irons malheureusement pas beaucoup plus loin car très vite, notre guide repère de la fumée qui s’échappe du capot et s’arrête en catastrophe pour éteindre le début de feu avec un extincteur. Commence alors une longue galère pour nous tous… Nous passons d’abord une bonne heure près de la voiture pendant que notre chauffeur et notre cuisinier tentent tant bien que mal de comprendre le problème mécanique et d’y remédier. De nombreux autres chauffeurs s’arrêtent pour leur venir en aide, sans beaucoup de succès semble-t-il. Au bout d’un petit moment, on nous indique que nous pouvons repartir, mais après une centaine de mètres, nous nous arrêtons de nouveau pour réparer la voiture. Au bout de plusieurs tentatives de réparation, Benson notre guide semble se résoudre au fait qu’il ne parviendra pas à nous emmener jusqu’au camp pour la nuit et nous trouve des places dans d’autres 4x4 qui passent par là et vont dans la même direction. Comme il n’y a aucune voiture avec 3 places libres, nous partons tous les deux dans un véhicule tandis que Mehal, notre compagnon de route, part seul dans une autre voiture. Nous ne savons pas trop où nous allons et quand nous retrouverons Benson et Sokoine, mais nous partons confiants que tout va s’arranger. Hakuna Matata comme on dit par ici ! Le nouveau 4x4 que nous empruntons est celui d’une famille américaine en safari pendant une semaine. Leur guide semble bien meilleur que Benson pour repérer les animaux sauvages, ce qui nous ravit. Nous n’avons pas le droit à un safari en tant que tel, mais la route pour rejoindre le camp traverse de toute façon le parc national et nous pouvons donc malgré tout observer quelques animaux en chemin. Au bout d’un certain temps, nous apercevons au loin une voiture arrêtée, toujours un très bon signe de présence animale. Nous avons l’excellente surprise de constater que c’est un lionceau qui attire cette attention. Malheureusement, il disparaît quasiment dès que nous arrivons près de lui. Nous attendons quelques minutes qu’il réapparaisse mais le guide nous indique que nous avons crevé un pneu (décidément, nous portons malchance aujourd’hui !) et qu’il faut s’éloigner car il ne veut pas changer le pneu juste devant des lions (qui dit lionceau dit lionne à proximité…). Nous partons donc 100 mètres plus loin et avons la frustration de ne pouvoir observer les mouvements de ces grands fauves que de très loin alors que nous voyons toutes les autres voitures s’arrêter juste devant pour faire de belles photos. Tant pis… Nous pouvons quand même constater que la lionne porte un collier probablement installé par les rangers du parc pour la suivre. Nous faisons également attention autour de nous car nous sommes tous à pied en dehors de la voiture, et les grandes herbes de la savane sont propices à des regroupements de lionnes en vue d’une attaque… Une fois le pneu changé, nous continuons la route vers le camp et remarquons une fois de plus un gros attroupement de 4x4 au loin. Cette fois-ci, c’est un léopard dans un arbre en train de dévorer sa proie du jour : un Reedbuck (une sorte d’antilope). Le léopard se trouve à une centaine de mètres de nous à peine et nous sommes ravis de voir cette scène de la vie sauvage. Nous arrivons finalement devant un lodge où le chauffeur nous dépose, nous indiquant que lui et la famille américaine doivent continuer plus loin et que nous devons attendre les autres ici. Le lodge est très luxueux et nous comprenons bien vite que ce n’est certainement pas ici que nous allons dormir. Nous cherchons en vain Mehal qui n’est pas là (alors que nous avons vu sa voiture nous doubler et qu’il devrait donc être arrivé avant nous) et rencontrons finalement un homme qui connaît nos noms et nous cherche. Nous apprenons qu’il travaille pour l’agence qui organise notre safari et a pour mission de nous emmener au campement où nous devons passer la nuit. Il nous explique également qu’il est actuellement avec un groupe de touristes qui s’envolent le lendemain matin vers Arusha et que lui et sa voiture seront donc disponibles pour continuer le safari si jamais notre 4x4 initial ne peut être réparé. Il nous laisse ensuite au camp, rien de plus qu’une grande étendue d’herbe, en nous disant que Mehal arrivera bientôt et que le cuisiner est également en chemin avec notre équipement. Pas de nouvelles de Benson donc… Nous commençons à nous inquiéter lorsque la nuit tombe et que nous n’avons toujours de trace de personne. Nous sommes au milieu du Serengeti, sans téléphone ni contact, et surtout sans vêtements chauds ni tente. Et il fait froid la nuit dans le Serengeti… Heureusement, vers 18h45, Sokoine le cuisinier arrive et apporte avec lui l’équipement pour la cuisine ainsi que nos tentes et matelas. La mauvaise nouvelle est qu’il n’a pas pris soin de prendre nos sacs, dans lesquels se trouvent nos sacs de couchage et nos vêtements chauds. Nous sommes encore en short et T-shirt et commençons vraiment à nous inquiéter pour la nuit à venir. Mehal nous rejoint un peu plus tard, après avoir été déposé apparemment à un autre camp et finalement ramené à celui-ci. Nous n’avons toujours pas de nouvelles de Benson et de nos sacs, même si Sokoine nous assure qu’il est en chemin pour venir nous rejoindre. La soirée est tellement froide que nous patientons pour le dîner dans la tente. Nous ne mangeons qu’à 21h30, affamés après une telle journée et contents d’avaler une soupe chaude pour réchauffer nos petits corps. Après avoir en vain essayé de contacter Benson puis le responsable de l’agence par téléphone (qui ne semblait pas plus attristé que ça par notre sort), nous décidons d’abandonner l’idée de retrouver nos sacs de couchage pour la nuit et Fred prend l’initiative de partir avec un des chauffeurs des autres groupes présents au camping vers le lodge le plus proche pour y emprunter des couvertures. Il ne sait pas encore dans quoi il s’embarque… Une fois qu’il quitte le lodge, il faut d’abord passer à la station des rangers pour en prendre un dans la voiture car il est interdit de circuler la nuit sans ranger (tout déplacement est interdit après 22h en raison de la lutte anti-braconnage qui permet aux rangers de tirer à vue entre 22h et 6h du matin…situation que nous souhaitons éviter). Ensuite, ils décident de partir à la recherche de Benson, notre guide. Après une heure de recherche dans le noir, le ranger décide d’abandonner et tente de le trouver dans un des nombreux dortoirs pour employés du parc où dorment beaucoup de chauffeurs. Sans succès. Fred remet alors la pression pour aller chercher des couvertures (l’objectif initial de l’expédition…) et en arrivant au lodge le plus proche, il est surpris de constater qu’il n’y a personne d’autre pour l’accueillir que le gardien de nuit et un employé de maintenance. Il faut alors négocier dur pour obtenir qu’ils lui donnent des couvertures, et il n’arrive à en obtenir que deux pour nous trois. Ce sera déjà mieux que rien ! Il faut ensuite ramener le ranger à sa station avant de rejoindre enfin le camp. Il est minuit passé, l’expédition a pris deux heures…pour trouver deux couvertures. Pendant ce temps, Nat est restée au camp avec Mehal et tous les deux commencent sérieusement à s’inquiéter en ne voyant pas Fred revenir. N’ayant pas de téléphone, ils doivent emprunter ceux des cuisiniers des autres groupes pour appeler le directeur de l’agence qui sait comment joindre notre cuisinier parti avec Fred. Le directeur de l’agence, réalisant peu à peu le ridicule de la situation (et sans doute aussi le manque de professionnalisme de son guide) nous propose alors de nous offrir une nuit dans le lodge. Nat lui explique que c’est impossible puisqu’il n’y a personne au lodge pour nous donner une chambre ! Tout finit relativement bien une fois que Fred arrive au camp et retrouve Nat et Mehal, en évitant même de se faire attaquer par une des nombreuses hyènes qui rodent autour des tentes. Il faut se méfier la nuit dans le Serengeti ! Nous partons alors nous coucher dans nos tentes et partageons une couverture pour deux. Il est une heure du matin, il est grand temps de se reposer un peu pour être en forme le lendemain pour les safaris dans le Serengeti.

La nuit ne fut certes pas la meilleure et de loin, mais nous avons quand même réussi à trouver le sommeil sans mourir de froid, c’est ce qui compte. Il n’y a toujours aucune trace de Benson et nous commençons vraiment à nous demander où il peut bien avoir passé la nuit. Nous n’arrivons cependant pas à nous inquiéter – vu le personnage, nous l’imaginons ayant dormi bien au chaud sans trop se préoccuper du fait que nous soyons sans vêtements chauds ou sac de couchage. A 9h15, le chauffeur qui nous avait récupérés au lodge la veille, Ernest, arrive au camp pour remplacer Benson. Nous avons déjà perdu 3 heures par rapport à l’itinéraire initial qui était de commencer le safari à 6h du matin… Nous nous réjouissons quand même d’avoir un nouveau chauffeur et une nouvelle voiture, d’ailleurs bien plus agréable et performante que celle de la veille. Avant de partir à la découverte de la savane, nous faisons un détour par le lodge pour y rendre les couvertures et là – oh surprise – nous retrouvons Benson, qui amène nos sacs dans la voiture comme une fleur, sortant de la chambre douillette où il a passé la nuit. Pas un mot d’excuse ou d’explication. Nous commençons sérieusement à être agacés par ce manque de communication et même manque de respect apparent de la part de Benson. Nous lui faisons savoir et n’obtenons qu’un grognement en guise de réponse. Il disparaît de toute façon aussi vite qu’il est apparu pour réparer la voiture et nous sommes finalement bien contents de rester avec Ernest à la place.

Une fois notre agacement un peu passé, nous commençons à proprement parler le safari et Ernest a bien compris qu’il a pour mission de nous faire oublier toutes ces contrariétés en repérant autant d’animaux que possible. Il commence fort en nous amenant devant le même léopard que nous avions vu la veille, sur son arbre avec sa proie. Le léopard a bien mangé puisqu’il ne reste pas grand-chose sur l’antilope ! Nous le voyons d’abord dormir, probablement repus après un bon repas, puis il décide au bout d’un moment qu’il a encore faim et se remet à table, pour notre plus grand plaisir. Nous continuons ensuite une vingtaine de minutes avant de tomber nez à nez avec un magnifique lion mâle qui marche dans la savane. Nous comprenons assez vite qu’il va rejoindre son harem où une lionne l’accueille chaleureusement. Sous les grandes herbes se cachent même deux grands lionceaux, qui aimeraient bien chahuter leur père mais n’osent pas trop s’en approcher, probablement de peur de représailles… Après quelques minutes d’observation, nous découvrons d’autres lionceaux cachés derrière un buisson sur un arbre mort. Un beau portrait de famille ! Malgré un tel début, nous continuons à mettre la pression à Ernest car pendant tout notre séjour africain, nous n’avons toujours pas réussi à voir de guépard en liberté. Il faut donc qu’il nous en trouve un. Nous partons alors dans un coin du Serengeti où les guépards aiment chasser car ce sont de grandes plaines sans arbre où ils peuvent utiliser leur pointe de vitesse légendaire (112km/h) pour chasser les antilopes. Malgré nos efforts, nous ne parvenons pas à en repérer un. Il est déjà 11h de toute façon et il commence à faire trop chaud pour que les guépards chassent. Un peu plus tard en chemin, nous sentons cependant qu’Ernest s’excite un peu à la vision de félins dans les arbres. Il pense d’abord évidemment que ce sont des léopards mais ce sont en fait deux jeunes guépards intrépides qui s’aventurent en terrain inconnu sous la surveillance de leur mère, restée sagement au sol. Nous sommes aux anges ! Une fois les jeunes guépards descendus de l’arbre et allongés près de leur mère, il devient plus difficile de les distinguer dans les hautes herbes de la savane. Nous parvenons quand même à profiter de cette scène de vie familiale grâce à nos jumelles.

En début d’après-midi, il est temps de commencer à penser à quitter le parc de Serengeti pour rejoindre la zone du Ngorongoro où nous passerons la nuit. Sur la route de la sortie, nous tombons sur une hyène et ses deux petits, qui tètent juste au bord de la route. Cela complète notre tableau de chasse puisque nous n’avions pas encore vu de hyènes (sauf Fred qui a pu en voir de nuit la veille lors de son « expédition couverture »). Une fois passée la porte du parc Serengeti, Ernest nous concocte une dernière game drive pour la route, probablement pour continuer à apaiser notre énervement sur la situation de la veille. Nous terminons alors cette belle journée sauvage avec un chacal et de nombreuses girafes.

Notre expérience magique du Serengeti où nous avons pu observer tous ces animaux est malheureusement un peu entachée par les négociations constantes avec l’agence qui organise le safari. Afin d’obtenir réparation pour le temps perdu et leur négligence, nous leur expliquons plusieurs fois la situation dans laquelle nous étions par la faute de leur guide. D’abord compréhensive et coopérative, l’agence devient vite désagréable et utilise n’importe quel prétexte pour éviter de nous parler. Le pauvre Ernest adopte alors le rôle d’intermédiaire chargé de gérer la négociation. Nous obtenons finalement de dormir dans un lodge au bord du cratère du Ngorongoro le soir même et non en camping comme c’est initialement prévu. Fatigués de discussions longues et sans fin, nous acceptons tous les trois de considérer cela comme une compensation suffisante même si de nombreuses choses nous restent encore inexpliquées (comme la raison pour laquelle notre guide Benson n’a pas pu nous déposer nos sacs la veille au soir alors qu’il dormait dans le lodge à 10 minutes de notre camp !). Nous ne voulons pas que nos souvenirs du Serengeti soient entachés par tout cela et choisissons de voir le côté positif des choses : nous avons gagné au change en ce qui concerne la voiture et le guide et pouvons maintenant observer beaucoup plus d’animaux qu’avec Benson, qui se contrefichait pas mal de la faune tanzanienne.

Nous arrivons au Rhino Lodge vers 18h30, un peu fatigués par cette journée intense en émotions. Heureusement, les chambres sont très bien, avec un petit balcon donnant sur la savane et nous offrant un magnifique coucher de soleil. Comble du luxe : la salle de bain est moderne, propre et la douche bien chaude avec du débit. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas connu tel confort ! Nous profitons bien de tout cela et oublions petit à petit les soucis antérieurs du voyage. Pour le dîner, nous allons dans le restaurant du lodge où deux cheminées réchauffent l’atmosphère (nous sommes à 2300m et il fait très froid la nuit). En fin de repas, nous avons même le droit à une danse Masai.

Pour notre dernière vraie journée du voyage (le lendemain est dédié au bus entre Arusha et Nairobi, ce qui n’est pas très excitant), nous nous levons à l’aube le lundi 18 octobre, pour profiter au maximum du mythique cratère de Ngorongoro. Depuis le balcon de notre chambre et en chemin vers le restaurant pour le petit déjeuner à 5h30, nous pouvons admirer des buffles et des zèbres venus brouter la nuit près du lodge et se reposant maintenant dans la brume matinale. Avant de descendre dans le cratère, nous passons au camp où nous aurions du dormir pour y prendre Sokoine, le cuisiner. En voyant les tentes et les gens frigorifiés, nous nous disons que nous avons probablement échappé à une nuit de grand froid en dormant bien au chaud dans le lodge. Un peu avant 7h du matin, nous pénétrons finalement dans le fameux cratère et les premières lueurs du soleil nous offrent une lumière extraordinaire. Le cratère est circulaire d’un diamètre de 20km et abrite un grand lac salé en son centre. Pour y descendre, nous devons emprunter une route escarpée qui nous emmène 600m plus bas. Nous apercevons très vite des grands troupeaux de zèbres, buffles, gnous et autres antilopes. Deux belles grues couronnées posent également pour nous sur le bord de la route. Au détour d’un virage, un éléphant gigantesque apparaît à quelques mètres simplement de la voiture. Il a des défenses d’une longueur inimaginable. Notre guide estime qu’il doit avoir à peu près 70 ans. Sans relâche, nous continuons cependant à toujours en vouloir plus et demandons des rhinocéros pour compléter la liste des Big Five (Lion, Léopard, Buffle, Eléphant et Rhinocéros) dans ce safari tanzanien. Une dizaine de minutes plus tard, nous trouvons au loin la silhouette de trois rhinocéros noirs. Ils sont vraiment très loin de nous et nous avons du mal à les distinguer, même à la jumelle. C’est déjà mieux que rien et nous ne nous plaignons pas trop puisque nous avons eu la chance d’en voir beaucoup et de près à Etosha en Namibie.

Au bord du lac, de nombreuses hyènes se promènent ce matin. Quelques petits chacals dorés les accompagnent également. Comme sur les cartes postales, des nuées de flamants roses se posent et s’envolent devant nos yeux, avec en arrière plan le lac et le cratère. C’est tout simplement magnifique… Nous continuons de sillonner les routes du cratère et tombons sur deux lionnes endormies sous des arbres. Nous comprenons vite qu’elles ne se réveilleront pas de sitôt et poursuivons notre chemin. Au final, la faune du Ngorogoro n’aura pas été aussi impressionnante que celle du Serengeti, mais les paysages offerts par le cratère sont irréels. Cela vaut la peine d’y venir juste pour admirer cette merveille de la nature. Le fait qu’en plus des milliers d’animaux y aient élu domicile est un plus non négligeable ! Sur les coups de 13h, nous devons nous résoudre à quitter le cratère et reprendre la route vers Arusha. C’est la fin de notre voyage… Nous disons au revoir à Mehal qui fut un excellent compagnon de voyage pour cette aventure parfois difficile mais avant tout extraordinaire et unique. Pour nous, il est temps de refaire les valises une dernière fois et de prévoir des vêtements chauds à mettre en arrivant à Londres car le choc thermique par rapport à la Tanzanie risque d’être violent. Nous retournons dîner dans un des petits restaurants de rue que nous avions déjà testé pour un bon poulet tandoori au barbecue et kebab. Notre dernier dîner à moins de $10 pour deux…

Kilimandjaro : grimper sur le toit de l’Afrique

2010-10-19T17:47:00.001+08:00

Nous quittons Dar Es Salaam le jeudi 7 octobre et prenons le bus en direction d’Arusha. Nous avons craqué pour l’option « luxe » du bus (qui ne coûte que quelques dollars de plus) et avons la bonne surprise de constater que le bus est effectivement bien meilleur que tous ceux que nous avons pu emprunter jusqu’à maintenant en Afrique. Il n’y a que deux sièges de chaque côté du couloir (dans la plupart des bus africains il y a trois sièges d’un côté du couloir et comme les bus ne sont pas plus larges que les autres, cela veut dire que les sièges sont plus étroits !), les sièges sont confortables avec accoudoir, il y a la climatisation et le service à bord est excellent (boissons, pause déjeuner, etc.). Malheureusement, la route reste la même pour tout le monde et elle est bien accidentée, ce qui rend tout de même le voyage long (près de 12 heures) et douloureux pour nos dos. En chemin, nous apercevons même les sommets enneigés du Mont Kilimandjaro, qui émergent à peine d’une épaisse couche nuageuse. Nous partirons à l’assaut de cette montagne mythique après-demain… Arrivés à Arusha, nous devons de nouveau faire face à la horde de taxis et autres rabatteurs malgré notre fatigue du voyage. Heureusement l’hôtel que nous avons réservé à l’avance est très bien, même si les muezzins des mosquées voisines s’en donnent à cœur joie pour les prières et ce dès 5h du matin. Il ne faudra pas oublier les boules quies cette nuit J Pour le dîner, nous restons proches de l’hôtel car les guides déconseillent de marcher la nuit à Arusha. Nous optons pour Kahn’s Barbecue, un restaurant qui fait des brochettes de mouton ou de bœuf et du poulet au barbecue le soir, et qui se transforme en boutique de pièces détachées automobiles le jour – original !

La journée du 8 octobre est dédiée à la préparation (pratique et mentale) pour l’ascension du mont Kilimandjaro. Nous rencontrons notre guide, Anderson, qui rentre aujourd’hui même d’une ascension qui a duré 7 jours. Nous louons les dernières pièces d’équipement manquantes pour affronter le grand froid et réglons les derniers détails pratiques et notamment les retraits astronomiques dans les banques, car il faut payer en cash et en dollars. Nous sommes entrés en territoire du tourisme de masse.

Le samedi 9 octobre, nous sommes fin prêts. Malheureusement, le début de l’aventure se solde par un léger contretemps et une incompréhension sur l’heure du départ : un prénommé Paul vient se présenter comme notre guide à 8h30 devant notre hôtel, alors que nous avions rendez-vous avec Anderson à 9h. Méfiants au premier abord dans cette ville où tous les guides nous mettent en garde contre les arnaqueurs de tout poil, nous n’écoutons pas Paul et partons prendre notre petit déjeuner en attendant Anderson. A 9h, Anderson est effectivement là, mais nous explique que finalement ce sera Paul notre guide et pas lui, car il doit partir avec un autre groupe le lendemain matin. Tout cela n’est pas très rassurant au départ d’une telle expédition, surtout quand on a choisi l’option de voyage budget ! En route, le pauvre guide a le droit à un interrogatoire en bonne et due forme pour voir à qui nous avons à faire. Heureusement pour lui (et pour nous), il donne les bonnes réponses, ce qui commence à nous rassurer sur le sérieux du personnage et sur ce qui n’était finalement qu’un problème de communication. Après quelques mois de voyage, c’est le genre de situations auxquelles nous sommes habitués et qui finalement s’arrangent souvent très bien.

Nous arrivons au pied de la route Machame en fin de matinée et nous réglons les formalités administratives pour obtenir nos permis. Nous avons choisi la route Machame parce qu’elle est à la fois moins populaire, un petit peu plus difficile, plus belle et surtout elle permet une meilleure acclimatation. La voie classique est la voie Marangu, encore appelée « Route Coca-Cola », ce qui ne nous tentait guère… Une fois les permis enregistrés et nos comptes bancaires plus légers, c’est parti ! Il est midi. Notre équipe compte Paul (le guide), Sokoine (le cuisiner), Saïdi (l’assistant guide et porteur) et quatre autres porteurs (Wilson, Fabiano, Stanley et Antony). Nous commençons par traverser une très belle forêt tropicale, ce qui est assez inattendu au milieu de la savane africaine. Nous sommes déjà à 1800m d’altitude. En chemin, nous discutons un peu plus avec le guide et en particulier voulons nous assurer du fonctionnement de la rétribution des porteurs. Ayant choisi une option budget, nous ne voulons pas non plus participer à l’exploitation des porteurs non payés qui ne gagnent que le pourboire. Paul nous indique que les porteurs sont bel et bien payés par l’agence mais le montant n’est pas très clair… Pendant le reste de la montée, il nous donne des informations sur la montagne et les autres volcans de la région. Il nous parle également de la faune et de la flore et nous apprend quelques mots de Swahili pour survivre.

Nous arrivons au camp (3000m) à 17h et sommes surpris de voir à quel point c’est l’usine. Il y a de nombreuses tentes, y compris des tentes mess très impressionnantes. C’est pour nous l’occasion de retrouver notre petite tente qui servira non seulement de chambre mais aussi de salle à manger (et un peu de salle de bain)! Tout est déjà monté quand nous arrivons, aussi il ne nous reste plus qu’à nous installer pour prendre le thé. Lorsque les nuages s’éclaircissent enfin, nous pouvons apercevoir le sommet du Kilimandjaro au coucher de soleil depuis notre « chambre ». Après notre premier dîner dans la tente, à 20h20, c’est l’extinction des feux. On récupère moins vite en camping, donc il faut faire de plus longues nuits ! Nous ressentons déjà les effets de l’altitude et notre sommeil est entrecoupé de pauses pipi… et ce n’est que le début.

Le lendemain matin, le dimanche 10 octobre, nous nous réveillons à 7h pour partir à 8h après un bon petit déjeuner bien calorique. Bien que nous partions après le gros groupe de 30 personnes (et 80 porteurs !), c’est quand même l’embouteillage sur le chemin. Nous avons rarement vu autant de monde en montagne, et pourtant nous sommes en basse saison. On se demande vraiment ce que ça doit donner sur la voie Marangu en pleine saison… Les paysages changent complètement par rapport à la veille. Finie la forêt tropicale, bonjour la lande alpine ! Il fait plutôt beau ce matin et nous accédons rapidement à un point de vue qui nous permet d’observer d’en haut la forêt que nous avons traversée la veille. La pause déjeuner se fait au « Rock Lunch Point » qui, comme son nom l’indique, est l’arrêt obligé pour manger. Nous apprécions mieux les différences de prestation : les porteurs du grand groupe leur ont monté des tentes mess pour se protéger du vent et déjeuner au chaud… alors que pour nous c’est pique-nique assis sur un rocher. La pause est donc bien plus courte pour nous car il fait vite froid à 3500 mètres. La montée devient ensuite un peu plus raide et nous commençons à devoir escalader quelques roches, mais rien de bien méchant encore. Quinze minutes avant que nous n’arrivions au camp, il se met à pleuvoir, juste de quoi mouiller la tente et nous donner l’occasion de sortir les capes de pluie.

Il n’est que 13h lorsque nous sommes dans la tente, aussi entamons-nous une petite sieste sur les sages conseils de notre guide. Vers 16h, nous partons faire une petite ballade d’une heure pour voir les grottes où dormaient les guides avant que cela ne soit interdit. Nous poussons un peu plus loin jusqu’à un beau point de vue sur le sommet et sur le plateau de Shira. Quelques rayons de soleil viennent même nous réchauffer en fin d’après-midi, ce qui est bien agréable. Nous restons sur le même rythme que la veille et après un dîner à 17h45, à 20h nous allons nous coucher. Nous avons plus de mal que la veille à trouver le sommeil, probablement en raison de l’altitude… mais aussi du repos pendant tout l’après-midi !

A 6h30 le lundi 11 octobre, notre guide nous réveille pour profiter d’un lever de soleil sans nuage sur le Kilimandjaro. C’est un spectacle magnifique qui ne nous met pas en retard pour autant et à 8h nous sommes en route pour ce qui est considéré aujourd’hui comme une journée d’acclimatation. En effet, nous montons jusqu’à 4600m avant de redescendre dormir dans un autre camp quasiment à la même altitude que la veille. La montée est moins raide mais au-delà de 4000 mètres, nous commençons à sentir les premiers signes du mal d’altitude : principalement des maux de tête. Il fait aussi plus froid car une bonne partie de la montée se fait dans les nuages, ce qui nous oblige à sortir nos couches supplémentaires. La pause déjeuner se fait à 4600m au pied de Lava Tower en compagnie d’énormes corbeaux de la montagne. Ils ne perdent rien du spectacle de notre déjeuner et encore moins des miettes que nous laissons tomber. Une fois encore, nous ne nous attardons pas à déguster notre pique-nique dans le froid et entamons rapidement la descente vers le camp Barranco. Le chemin est très glissant, ce qui rend la descente assez difficile et demande beaucoup d’énergie et d’attention. Après 1h30min, nous arrivons en bas très fatigués. Le protocole est maintenant bien rôdé et à notre arrivée, un des porteurs nous apporte une bassine d’eau chaude pour faire un brin de toilette ; suivie par un goûter avec des boissons chaudes et des cacahuètes grillées. Nous avons alors quartier libre et en profitons pour nous reposer jusqu’au dîner. Comme d’habitude après le dîner, notre guide Paul vient prendre le thé dans notre tente pour nous briefer sur le programme du lendemain. Nous lui posons cette fois-ci beaucoup de questions, en particulier sur le surlendemain, c’est-à-dire l’ascension finale. Il nous conseille ainsi de privilégier l’aspirine sur le Diamox en cas de maux de tête et de ne vraiment prendre du Diamox que si la situation continue d’empirer. Au cours de nos pauses naturelles nocturnes, toujours aussi nombreuses en raison de l’altitude à notre plus grand dam, nous observons un ciel étoilé splendide. La nuit est très claire et nous espérons que la nuit suivante le sera tout autant pour l’ascension finale… rien de pire qu’une montée sous la neige !

Au réveil du mardi 12 octobre, le temps est toujours magnifique et le soleil qui se lève nous réchauffe immédiatement. Il fait également fondre en quelques minutes le givre qui s’est déposé dans la nuit sur notre tente. Nous envions ceux qui sont montés jusqu’au sommet cette nuit car ils ont vraiment eu des conditions exceptionnelles. Nous commençons aujourd’hui une demi heure plus tôt que d’habitude afin d’éviter les embouteillages dans la montée du Barranco Wall. C’est en effet un mur très raide qu’il faut monter en sortant les mains des poches pour faire un peu d’escalade. Cela nous fait faire un peu d’exercice et c’est parfait pour nous changer un petit peu de la routine de la marche. Le temps clair du matin nous offre pour la première fois une vue dégagée sur la savane au pied du Kilimandjaro. Au loin se dessine même la silhouette du Mont Méru, coiffé de quelques cumulus. Les porteurs profitent du beau temps pour se faire prendre en photo devant le sommet du Kili avec le drapeau du parti politique qu’ils soutiennent : Chadema. Nous sommes en effet en période électorale et les élections présidentielles auront lieu le 31 octobre. L’effort de la journée est assez progressif puisque nous oscillons jusqu’à la pause-déjeuner entre 3900m et 4200m. Nous ressentons alors les bénéfices de la journée d’acclimatation de la veille car nous n’avons plus ni maux de tête ni aucun autre symptôme du mal d’altitude. Un vent fort commence à se lever au moment de la pause déjeuner et nous sommes instantanément engloutis dans le nuage. Nous ne nous arrêtons donc qu’un quart d’heure avant de reprendre l’ascension vers le camp de base. Histoire de nous tester avant le départ, la météo se met de la partie et nous montons les deux dernières heures sous un grésil et face au vent. Sur les conseils avisés de notre guide, nous profitons de l’après-midi pour nous reposer car l’étape suivante est un gros morceau. Lorsque le grésil cesse, nous pouvons observer de notre chambre-tente une vue magnifique sur le sommet Mawenzie au coucher du soleil. Comme d’habitude, Paul vient nous briefer après le dîner sur l’ascension finale. Nous commencerons à minuit et devons donc mettre le réveil à 23h30. Nous vérifions alors une dernière fois notre équipement et commençons la nuit à 18h30. Il va sans dire que nous n’arrivons pas vraiment à dormir et lorsque notre guide secoue la tente à 23h30 pour nous réveiller, nous avons dormi une heure chacun tout au plus. Entre le froid, l’altitude (4550m) et l’angoisse de la dernière montée, il est difficile de trouver le sommeil. Au réveil nous avons le droit à une tasse de thé et quelques biscuits en guise de préparation aux derniers 1300m d’ascension. Heureusement, nous avons rempli nos petits sacs de snacks et autres barres chocolatées !

A minuit vingt, c’est parti. Nous sommes tous les deux très en forme et ultra motivés. Les deux premières heures se passent très bien et nous font penser qu’en fait le Kili, c’est facile !!! Loin d’être partis les premiers (on ne se refait pas…), nous rattrapons et dépassons tous les groupes qui nous précèdent, ce qui a un effet indéniablement positif sur le moral. Pour mémoire, c’était tout le contraire lors de l’ascension du Huayna Potosi (6088m) en Bolivie : tout le monde nous dépassait et nous avions fini les derniers. Moins motivant… Comme nous l’espérions la veille, nous bénéficions d’un temps magnifique et d’une nuit étoilée pour la montée, ce qui nous permet d’observer les lumières de la ville de Moshi au pied du Kilimandjaro. Les « Mambo ? Poa Poa ! » de notre guide (« Comment ça va ? Ca va bien ! » en Swahili) rythment nos pas. Cependant, lorsqu’arrivent 3 heures du matin, nos deux corps se rendent compte que nous avons essayons de les bluffer et passent en mode sommeil. Nos yeux se ferment lorsque nous marchons et nous devons faire un réel effort pour rester éveillés. A 4h du matin, à 5300m et encore 500m de dénivelé avant le sommet, tout plaisir de monter a disparu. C’est dans ces moments là qu’il faut être fort : les jambes monteront toujours mais tout se joue uniquement au mental. A 5h du matin, nous atteignons Stella Point à 5685m, où toutes les routes qui montent au sommet se rejoignent. Les symptômes du mal d’altitude commencent alors à se manifester chez Fred par des maux de tête. Une fois de plus, le guide nous dissuade de prendre un Diamox et nous continuons donc vers le sommet en espérant que cela n’empire pas.

Lors de la dernière montée, les premières lueurs du jour apparaissent à l’horizon, ce qui a pour effet de recharger nos batteries. Non seulement l’impact psychologique de voir le soleil se lever et de ne plus devoir marcher dans le noir est indéniable, mais aussi l’apparition devant nos yeux des sommets enneigés et glaciers qui entourent Uhuru Peak nous rappelle pourquoi nous sommes là. Finalement nous sommes le deuxième groupe parmi tous ceux qui ont pris la route Machame à atteindre le sommet à 6h10. Nous sommes sur le toit de l’Afrique et comme au Huayna Potosi, gravir le sommet nous submerge d’émotion et nous retenons avec peine un sanglot. Mais à 5895m, il fait très froid et nous prenons juste le temps de faire la photo souvenir devant le panneau du sommet avant d’entamer la descente vers le camp. Nous commençons alors à croiser les autres groupes en route vers le sommet. Même s’ils touchent au but, nous ne les envions pas tant les derniers efforts sont pénibles.

Comme d’habitude, la descente est un des moments les plus difficiles. Une fois l’objectif atteint, la pression retombe et la fatigue de la nuit blanche se fait ressentir dans nos jambes qui n’ont plus beaucoup de force. Nous mettons 2h15min pour rentrer au camp où nous nous écroulons de fatigue une fois nos étirements terminés. Nous n’avons le droit au repos que jusqu’à 11h car il nous reste encore 1500m de descente avant de rejoindre le camp où nous passerons la dernière nuit. Il est difficile de redémarrer mais nous descendons finalement plutôt bien et en 2h20min, nous quittons l’environnement alpin des hautes altitudes pour retrouver la forêt tropicale où se situe notre camp.

La fatigue de la journée se fait sentir de plus en plus une fois que nous nous posons dans la tente. Ce fut une longue journée : 30km et 10h30min de marche ! Nous trouvons tout de même la force de manger un petit quelque chose au dîner, avant d’assister au dernier briefing de Paul sur la journée du lendemain. Il en profite aussi pour nous rappeler à quel moment il serait opportun de donner les pourboires J Une fois que Paul quitte la tente, nous nous écroulons tous les deux, heureux de retrouver nos sacs de couchage après une nuit dehors à marcher en haute montagne…

Après une bonne nuit récupératrice de presque 11 heures, nous nous réveillons le jeudi 14 octobre pour notre dernier jour dans le parc national du Kilimandjaro. Le programme de la journée est moins intense que pour les jours précédents : nous devons simplement rejoindre la porte Mweka, où nous serons délivrés nos certificats prouvant que nous avons atteint le sommet du Kilimandjaro. Du coup, notre équipe est bien détendue et traîne un peu à partir. Ils ont tous le sourire, la raison ? C’est aujourd’hui le jour de distribution des pourboires ! Avant, nous avons le droit à un concert a-capella du groupe avec des chansons « traditionnelles ».

Un peu plus tôt dans la matinée, nous avons déjà entendu ces chansons scandées par les porteurs et guides des autres groupes de grimpeurs. C’est pour tout le monde pareil ce matin ! Nous procédons ensuite à la distribution des enveloppes que nous avons pris soin de nommer pour chaque porteur et pour le guide. Afin de décider le montant du pourboire de chacun, nous avons suivi les recommandations de notre guide de voyage et de l’agence qui organise cette excursion. Au final, cela représente un peu plus de 10% du montant total de l’expédition, ce qui est loin d’être négligeable ! Pourtant, à peine sommes nous partis pour notre dernière marche, que notre guide nous demande combien nous avons donné aux porteurs et nous dit clairement que ce n’est pas suffisant, qu’il eut fallu donner bien plus en reconnaissance de leur travail – car ils ne sont pas vraiment payés par l’agence. Cette remarque nous déçoit beaucoup et ce pour plusieurs raisons. D’abord, nous trouvons le timing un peu déplacé : si Paul avait voulu nous indiquer un ordre de grandeur sur le pourboire à laisser, il aurait pu nous le dire la veille lorsqu’il est venu nous dire à quel moment donner le pourboire ! Ensuite, nous savons très bien que ce que nous avons donné est dans la moyenne, et même dans la fourchette haute de la moyenne. Enfin, nous avions pris soin de demander à Paul dès le premier jour si les porteurs étaient payés et sa réponse n’avait pas laissé entendre que non et que nous devions donc compenser ce fait par un pourboire plus important. Au final, nous pensons qu’il a simplement tenté sa chance pour augmenter le pourboire de son équipe, ce qui est certes louable, mais exécuté de façon maladroite.

La marche vers la porte Mweka se fait en un peu moins de 2h30 minutes, dans la forêt où nous retrouvons le brouillard et les singes. Une fois arrivés à la porte, nous devons encore faire la queue (toujours ce fameux groupe de 30 personnes qui nous précède) pour nous enregistrer auprès du bureau du parc national et recevoir notre certificat officiel. Nous retrouvons ensuite notre équipe de porteurs et avons la bonne surprise de voir qu’ils nous sourient encore : ils ne doivent pas être si déçus que ça de leur pourboire… Nous rentrons à Arusha vers 13h, tous les deux biens fatigués de ce trek de 6 jours. Cependant, nous n’avons pas le temps de nous reposer car le guide de notre safari qui commence le lendemain est déjà là pour régler les derniers détails. Nous ne savons toujours pas si nous serons seuls pour ce safari, comme nous l’étions pour le Kili, ou si un autre couple nous rejoindra. Ce sera la surprise au départ le lendemain, à l’africaine ! Le mont Kilimandjaro est la deuxième haute montagne dont nous gravissons le sommet après le Huayna Potosi en Bolivie, avec à chaque fois l’ascension finale effectuée de nuit. Nous ne pouvons donc nous empêcher de comparer les deux expériences. Le Huayna Potosi restera probablement le moment le plus difficile physiquement de notre voyage. En effet, toute l’ascension de nuit se fait sur le glacier avec crampons et piolets. En revanche, nous n’avons jamais marché dans la neige pour le Kilimandjaro et l’effort physique fourni est bien moindre que celui du Huayna Potosi. La difficulté du Kili réside dans la courte période d’acclimatation et le grand dénivelé final (1300m entre le camp et le sommet vs. 800m pour le Huayna Potosi). Mentalement, le fait d’avoir déjà atteint dans le passé un sommet de plus de 6000m nous a indéniablement aidés pour le Kili. Enfin, une autre grande différence est le monde sur les pentes. Le Kili, c’est quand même un peu l’usine. Un dernier point : pour la beauté des paysages montagneux, rien ne vaut quand même un trek au Népal ou au Tibet !

Et voici quelques statistiques pour les plus enthousiastes:

Plonger dans les épices de Zanzibar

2010-10-08T18:20:00.001+08:00

Toujours pas de grasse matinée pour nous en ce lundi 4 octobre car nos jours de voyage sont comptés et nous mettons les voiles directement vers Zanzibar. Avant de sauter dans un taxi, nous avons juste le temps de réarranger nos sacs et de nous rendre compte que nous avons été victimes de pickpockets à la gare routière la veille – rien de très grave heureusement : le voleur nous a subtilisé notre couteau et une lampe de poche. Nous arrivons au port et retrouvons la même cohue africaine qu’à chaque gare de transport. Tout le monde essaye de nous vendre un billet pour Zanzibar mais heureusement notre chauffeur de taxi (espérant nous compter parmi ses clients à notre retour de Zanzibar) nous emmène jusqu’au guichet « officiel » du ferry qui part une demi-heure plus tard. Nous sentons que nous arrivons vers une destination beaucoup plus touristique que pendant les deux derniers mois car non seulement le ferry est moderne, rapide et respecte toutes les normes de sécurité, mais nous retrouvons aussi de nombreux touristes occidentaux.

Après deux heures de traversée sur une mer splendide, nous débarquons dans la ville de Stone Town (dont les vieilles bâtisses sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco) et ça recommence : porteurs de bagage, taxis, rabatteurs d’hôtels, la clique habituelle ! Nous n’avons que deux jours et demi à passer sur l’île et nous voulons plonger au nord-est de Zanzibar et visiter la vieille ville. Nous partons donc directement vers une agence de plongée recommandée et organisons deux plongées le lendemain matin sur l’atoll de Mnemba. Notre première mission rondement menée, il est grand temps de manger et nous choisissons une petite terrasse à l’ombre des cocotiers, face à la mer. Nous allons nous plaire à Zanzibar… Nous passons le reste de l’après-midi à flâner et nous perdre dans les ruelles de la vieille ville, avant de renouer avec nos habitudes asiatiques et de louer un scooter. Nous devons rejoindre le village de Matemwe, à 40km au nord-est de Stone Town, avant le coucher de soleil pour ne pas conduire de nuit. La route traverse de nombreux villages et plantations et nous retrouvons une végétation tropicale qui nous rappelle un peu Bali, les rizières en moins. La plupart des touristes de l’île se déplacent en minibus privé et le passage de deux occidentaux en scooter avec un gros sac à dos fait son effet : les gens au bord de la route nous saluent, les enfants crient à notre passage et les policiers installés à des endroits stratégiques (à l’ombre d’un arbre) profitent de l’occasion pour discuter un petit peu, nous rappeler les règles de sécurité et pourquoi pas recevoir un petit billet (mais la pression n’est pas trop forte).

La fin de la route devient beaucoup plus sportive, notamment quand elle se transforme en piste de sable au bord de la plage. Tous les talents de motard de Fred sont alors sollicités (Natacha décide de descendre du scooter et de marcher, c’est certainement plus sûr !).

Une fois à Matemwe, des habitants du village nous aident à trouver notre hôtel, bien caché sous les cocotiers. Nous avons réservé un petit bungalow dans un hôtel très simple mais qui donne directement sur une plage paradisiaque : cocotiers, sable blanc et barques de pêcheurs. Nous avons malheureusement raté de peu le coucher de soleil mais profitons quand même des dernières lueurs du jour pour une petite promenade sur la plage. Dans la soirée, le restaurant de l’hôtel nous propose de bons poissons grillés au curry, une obligation sur l’île aux épices ! Nous ne faisons pas de vieux os car nous voulons voir le lever de soleil le lendemain matin avant de partir plonger.

Nous nous réveillons donc à 6h15 pour voir le soleil se lever à 6h30 comme nous l’a indiqué notre hôte. Il ne doit pas le voir très souvent se lever car, lorsque nous arrivons sur la plage à 6h30, le soleil est déjà bien haut ! Tant pis, nous profitons de la belle lumière matinale pour une séance photos. Il est alors temps de rejoindre le club de plongée, situé dans un autre hôtel 10 minutes plus loin sur la plage. Un des inconvénients de la côte est de Zanzibar est que la mer se retire très loin à marée basse. Le bateau de plongée ne peut donc pas passer la petite barrière de corail ce matin et nous devons faire 45 minutes en bus sur des pistes en sable pour accéder à la passe où le bateau nous attend. L’équipage a eu la tâche ingrate d’amener le bateau jusqu’à cet endroit en pleine nuit à 3h du matin, lorsque la marée était haute. Il faut alors comparativement très peu de temps pour rejoindre le site de plongée à proprement parler, situé à quelques centaines de mètres de l’îlot de Mnemba. Nous sommes six plongeurs avec notre dive master et la première plongée nous fait dériver le long du corail à une vingtaine de mètres de profondeur. Lors de la mise à l’eau nous apercevons un groupe de dauphins qui prend peur et s’enfuit. Pendant la descente, nous avons également la chance de voir une tortue passer à proximité. Malheureusement le courant est tel qu’il est impossible de la suivre. Les fonds marins sont très colorés et nous observons notamment beaucoup de petits poissons que nous n’avions jamais vus auparavant. Après 45 minutes, il est temps de refaire surface, manger un petit peu, se réchauffer au soleil sur le pont et c’est reparti ! Pour notre deuxième plongée, la visibilité est un peu moins bonne, mais nous voyons plus de gros poissons : un très beau mérou, un gros requin à pointe blanche (assoupi et que nous réveillons…), quelques raies enfouies sous le sable, et enfin une très grosse tortue endormie sous un rocher. Le but avoué de cette plongée est de voir des requins, aussi nous restons assez longtemps à 20 mètres de profondeur dans l’espoir d’en découvrir d’autres. Nous n’en verrons pas plus, mais rester à cette profondeur augmente la consommation d’air de Fred et après 35 minutes, il est temps pour lui de refaire surface tandis que le reste du groupe peut rester 10 minutes supplémentaires. Au final, nous sommes très contents d’avoir plongé dans ce qui est quand même un lieu mythique. Il y a une très grande diversité de poissons, de coraux et de couleurs... mais ça n’arrive pas à la cheville des plongées dans le parc de Komodo !

Nous rentrons à Matemwe et sa plage magnifique nous tend les bras pour y passer l’après-midi au soleil. Nous nous laisserions bien tenter, mais notre hôtel n’a plus de chambre disponible et nous suivons donc notre programme initial, à savoir rejoindre Stone Town en scooter. En chemin, nous nous arrêtons dans une ferme aux épices, l’une des grandes attractions de l’île de Zanzibar. Comme nous pouvons nous déplacer seuls en scooter, cela nous évite de devoir visiter ces fermes dans un tour organisé. Nous nous arrêtons au hasard de la route en voyant les grands signes d’un guide local. Il nous amène dans la plantation pendant une petite heure. Il nous fait sentir les feuilles, les racines et les fruits des arbres cultivés. Nous découvrons ainsi le poivrier, l’arbre de la cannelle (l’écorce donne la cannelle que nous connaissons et les racines servent pour fabriquer le baume du tigre chinois), la cardamone, le gingembre, la vanille, l’avocatier, les racines de curry, les colorants naturels pour les masala... et bien entendu, l’épice reine de Zanzibar : le clou de girofle. A la fin de la visite, notre guide nous fait une démonstration de récolte de cocos et monte à la seule force des bras en haut d’un cocotier à 20 mètres de haut. Une performance impressionnante de force et d’agilité !

Nous sirotons le lait de coco pendant que nous faisons nos emplettes d’épices fraîches. Comme d’habitude nous sommes en retard et il est grand temps de rentrer à Stone Town pour y rendre le scooter.

Une fois arrivés à Stone Town, nous prenons un apéritif sur la plage au coucher du soleil. Le lieu idéal pour un entretien téléphonique d’embauche pour Natacha – affaire à suivre. Nous dînons dans un restaurant végétarien indien dont la carte nous fait saliver en souvenir des délicieux currys végétariens que nous avions goûtés en Inde. Malheureusement il n’y a plus grand-chose en cuisine et nous finissons avec un Thali (assortiment de petits mets indiens), malgré tout excellent et surtout bien trop copieux pour nos estomacs rétrécis.

Nous repartons nous perdre dans les ruelles de Stone Town le mercredi 6 octobre. Nous commençons par un tour au marché de Darajani où s’exposent toutes les productions de Zanzibar dont la fertilité de la terre a fait sa richesse au cours des siècles. Le passage par la halle aux poissons est un peu dur pour des non-initiés mais on y voit de très belles pièces, notamment des thons et des espadons entiers découpés à la machette : de quoi nous mettre en appétit. En fin de matinée, nous visitons la cathédrale anglicane, un lieu chargé en émotions. Jusqu’en 1873, Zanzibar était la plaque tournante du marché aux esclaves en Afrique. Les commerçants arabes y achetaient des esclaves capturés à l’intérieur du continent (Congo, Malawi, Mozambique et Tanganyika, l’ancien nom de la partie continentale de la Tanzanie) avant de les expédier aux quatre coins de l’Océan Indien. La cathédrale ayant été érigée sur le lieu même de l’ancien marché aux esclaves, il ne reste à visiter de cette époque que deux cellules où étaient entassés les esclaves pendant trois jours sans eau ni nourriture afin de tester leur résistance. L’autel de la cathédrale se situe au-dessus de l’endroit où étaient ensuite fouettés les esclaves, de nouveau pour séparer les plus forts des plus faibles. Il est difficile de rester indifférent devant un lieu où s’est manifestée autant de cruauté. Nous passons nos dernières heures sur l’île de Zanzibar à nous promener dans la vieille ville et y admirer les fameuses portes en bois sculpté, où se retrouvent, étroitement mêlées, les influences artistiques arabes et indiennes : de véritables œuvres d’art cachées dans la ville. Il est ensuite temps de reprendre le ferry vers Dar Es Salaam. Nous trouvons cette fois-ci des poufs installés sur le pont arrière du bateau, ce qui rend le voyage d’autant plus agréable. Une fois à Dar Es Salaam, pas moins de 21 personnes (nous avons compté !) nous proposent de nous emmener à notre hôtel en taxi. Ayant fait le trajet à l’aller, nous savons maintenant qu’il ne nous faut pas plus de 10 minutes à pied. Cela nous permet aussi en chemin d’acheter nos billets de bus vers Arusha pour le lendemain matin. Dans la soirée, nous ne résistons pas et retournons manger un poulet tandoori cuit au barbecue dans un petit restaurant de rue. Décidément, l’influence indienne de Zanzibar a du bon et nous comprenons pourquoi les européens du XVème siècle parcouraient les mers au péril de leur vie pour le commerce des épices.

Deux jours et demi sur Zanzibar sont loin d’être suffisants et nous y serions bien restés une petite semaine. Nous avions beaucoup hésité avant d’y aller car les avis sur cette destination très touristique étaient très partagés. Il faut rajouter à cela le fait que se jouent en ce moment les élections présidentielles en Tanzanie, et que les tensions politiques entre Zanzibar et le reste du pays sont très importantes et ont déjà dégénéré par le passé. Nous avons bien vu quelques meetings électoraux, mais de l’extérieur cela avait l’air plutôt bon enfant. D’un point de vue culturel, il serait dommage de laisser Zanzibar de côté car l’île illustre bien le mélange des influences au cours des siècles : on y retrouve le Moyen Orient, l’Inde et les colons européens, le tout dans un creuset africain.

Avant-dernier passage de frontière

2010-10-04T19:59:00.001+08:00

Pour notre dernier réveil sur les bords du lac Malawi, le samedi 2 Octobre, nous avions prévu de voir le lever du soleil vers 5h15. Après nos deux plongées de la veille nous sommes victimes d’une petite panne de réveil et nous ne nous réveillons qu’à 5h50… Juste le temps de prendre quelques photos avec une belle lumière et nous nous affairons à démonter notre maison. Le programme de la journée est chargé : nous avons pour objectif de dormir en Tanzanie, à Mbeya, ce soir.

Pour ce faire, nous prenons un premier minibus de Nkhata Bay vers Mzuzu et avons la bonne surprise de constater que le minibus part tout de suite. Arrivés à Mzuzu, nous montons dans un autre minibus vers la frontière qui part également quasiment tout de suite. Jusque là, un sans faute !

Le passage de la frontière se fait sans encombre à partir du moment où nous sortons un billet de $50 chacun pour payer le visa. Une fois en Tanzanie, les choses se compliquent car il nous faut marcher, en plein soleil, plus d’un kilomètre pour rejoindre la station de bus. A cela s’ajoute le décalage horaire et il est déjà 17h. Nous devons laisser passer deux bus avant de pouvoir forcer notre chemin vers deux places assises et le trajet vers Mbeya met 3 heures, ce qui nous paraît extrêmement long après une journée dans les transports. Nous retrouvons aussi côté Tanzanien la manie de s’arrêter littéralement tous les 200 mètres pour décharger des passagers et en faire monter de nouveaux.

Nous arrivons finalement à Mbeya à 20h, épuisés, après 11 heures de transport. Nous devons encore trouver un hôtel (pas de camping ici, nous devons prendre un vrai lit), réserver les billets de bus pour Dar Es Salaam le lendemain et avaler quelque chose en guise de déjeuner et de dîner car nous n’avons pas encore mangé quoi que ce soit de la journée. Autant dire que nous tombons de sommeil dans nos lits à 22h !

Le lendemain matin, dimanche 3 octobre, nous nous réveillons encore avant l’aube pour notre bus qui part à 6h du matin. Pour une fois nous avons deux places assises pré-attribuées et le bus part pile à l’heure. Même si l’état général du bus laisse à désirer, c’est un bon départ. La route nous paraît tout de même très longue puisque nous n’arrivons pas avant 19h à Dar Es Salaam, après deux jours pleins dans les transports africains. Les guides conseillent d’éviter d’arriver de nuit dans cette station de bus qui a mauvaise réputation. Nous avons fait notre possible en partant à 6h du matin, mais les 2h30min de retard ont eu raison de nos bonnes intentions et il fait nuit quand nous arrivons à la gare routière. Comme dans toutes les gares de bus depuis la Zambie, à peine sommes nous débarqués que le cirque des rabatteurs/porteurs de bagages/chauffeurs de taxis et autres pickpockets commence. Nous récupérons aussi vite que possible nos sacs de la soute du bus et choisissons un taxi qui a l’air un peu moins malhonnête que les autres. Le programme de la soirée est chargé car nous devons faire avancer par email une discussion avec les agences pour l’ascension du Kilimandjaro. Nous trouvons d’abord un petit hôtel sans prétention dans le centre de Dar Es Salaam. Il semble que c’en est fini du camping en Tanzanie, notre tente est reléguée au placard. A peine avons-nous posé nos bagages que nous repartons déjà vers le café Internet le plus proche. En chemin nous passons devant un petit restaurant indien de rue, dont les odeurs de poulet tandoori au barbecue ont raison de notre estomac qui en a un peu marre de la nourriture africaine sans saveur.

Impressions Malawiennes

2010-10-04T19:53:00.001+08:00

La première impression du Malawi est celle d’un pays vraiment sous-développé, avec un rationnement de l’essence et l’incapacité des autorités à acheter plus d’essence car elles n’ont plus de dollars. C’est un pays qui bénéficie de nombreuses aides de la communauté internationale (les 2/3 du PIB proviennent de l’aide internationale) et pourtant, d’après ce que nous avons pu apprendre d’occidentaux qui résident ou travaillent au Malawi, une grande partie de ces aides part directement dans les poches du pouvoir. Aussi les choses avancent-elles lentement, très lentement. La situation sanitaire n’est pas non plus brillante avec environ 20% de la population infectée par le virus du Sida. Bref, le tableau n’est pas joyeux. Cela saute aux yeux. Et pourtant, la population garde le sourire. Cette nonchalance toute africaine leur permet de conserver leur joie de vivre alors que la situation est alarmante.

Le pays est très étendu du Nord au Sud et très étroit d’Est en Ouest. Nous étions venus principalement pour la plongée dans le lac Malawi sur notre route pour rejoindre la Tanzanie. Aussi n’avons-nous pas pu explorer le Sud du lac ou les parcs à la frontière du Mozambique. Comme nous avons du attendre plusieurs jours avant de plonger, nous avons eu pour une fois du temps et avons eu la chance de rencontrer des occidentaux vivant dans le pays qui nous ont permis d’avoir une vision interne un petit peu plus poussée que d’habitude. Il est intéressant de constater que l’influence anglaise sur cette ancienne colonie est encore très importante. Tous les occidentaux que nous avons croisés et les gérants des hôtels étaient anglais.

Le Malawi fut pour nous l’occasion de continuer notre intégration par l’intermédiaire des transports locaux qui étaient en droite ligne avec ce que nous avions découvert en Zambie : lents, bondés et inconfortables.

En attendant de plonger dans le lac Malawi à Nkhata Bay…

2010-10-04T19:51:00.001+08:00

Nous quittons Lilongwe le dimanche 26 septembre en direction de Nkhata Bay, au nord du pays, sur les rives du Lac Malawi. C’est ici que nous passerons quelques jours au bord du lac. Les propriétaires de notre hôtel à Lilongwe ont également une école de plongée à Nkhata Bay et la principale raison pour laquelle nous sommes venus au Malawi est pour plonger dans le lac, censée être la meilleure plongée en eau douce du monde. Pour rejoindre Nkhata Bay, nous devons d’abord prendre un bus vers Mzuzu, la « grosse » ville du nord. Cela nous prend un bon moment et nous n’y arrivons qu’à 17 heures, bien plus tard que prévu. Pour une fois, nous décidons d’être raisonnables et de ne pas pousser plus loin. Nkhata Bay n’est qu’à une heure de plus en minibus, mais cela veut dire que nous y arriverons de nuit et nous ne voulons pas de nouveau devoir monter la tente de nuit. Nous trouvons donc un hôtel à Mzuzu et y plantons notre tente dans le jardin. Nous y trouvons deux bonnes surprises : un chiot de 4 mois prénommé Rocky avec qui nous pouvons bien jouer et un anglais prénommé Andrew qui peut nous déposer à Nkhata Bay le lendemain. Pas besoin de prendre le minibus ! Dans la soirée, nous retrouvons également un italien que nous avions rencontré au parc de South Luangwa en Zambie et qui a un parcours proche du nôtre. Il a un peu plus de temps devant lui cependant et va s’aventurer dans les montagnes Malawiennes. Cela nous aurait tenté d’y randonner un peu, mais nous comptons maintenant les jours qui nous restent et préférons garder plus de temps pour la Tanzanie.

Nous partons donc avec Andrew le lendemain matin, lundi 27 septembre, en direction de Nkhata Bay. Avant de venir au Malawi, Andrew était avocat dans une banque d’affaires à Londres. Il avait vécu en Australie et à Hong-Kong et était ensuite rentré dans la City à Londres. Pendant ce temps il a fondé sa petite famille qui l’a suivi dans ses périples. Un chemin qui pourrait bien ressembler au nôtre plus tard… Et puis un jour il a craqué – la crise de la cinquantaine. Il est parti il y a 9 mois pour une ONG anglaise s’occuper d’un parc national au nord du Malawi. Il a maintenant un style capillaire très contestable, porte les mêmes vêtements pendant des semaines et malheureusement semble très porté sur la bouteille. Il est toujours seul dans son parc, et a maintenant décidé de mettre un terme à cette expérience à la fin de l’année. C’est un homme très gentil et intéressant, qui nous a beaucoup fait réfléchir à ces changements de carrière auxquels nous pensons peut-être. Le sien est clairement un peu trop radical à notre goût !!!

Andrew nous dépose dans un hôtel à Nkhata Bay où nous montons la tente, directement face au lac. La situation est idyllique. Il n’y a pas vraiment de plage à proprement parler, mais plein d’endroits où se relaxer et on peut se baigner dans le lac. Clairement le rythme de vie ici est très lent et les autres clients de l’hôtel ne font pas grand-chose de leurs journées ! De notre côté, nous sommes « bloqués » ici pour trois jours car l’école de plongée n’a pas d’instructeur disponible avant le jeudi. Nous décidons donc d’attendre et de vivre un peu au rythme africain en profitant aussi du temps libre pour rattraper notre retard sur le blog. Après notre premier après-midi farniente au bord du lac, nous partons dîner dans la ville de Nkhata Bay. Encore une fois, il n’y pas grand-chose à y voir. Nous y arrivons vers 18h et la ville grouille de monde, entre le marché et le ferry hebdomadaire qui est censé arriver au port dans la soirée (il n’en repartira en fait que le lendemain matin à 9h…). Nous dînons, sur les bons conseils d’Andrew, dans un restaurant thaïlandais (positionnement unique dans la bourgade) et retrouvons avec plaisir nos green curry et chicken satay.

La journée du mardi 28 septembre est tout aussi calme que la précédente. Nous avions envisagé d’emprunter le canoë de l’hôtel pour partir faire un pique-nique un peu plus loin sur le lac, mais le lac est bien plus agité que la veille et de grosses vagues se sont formées. Nous espérons que cela va se calmer car ce ne sont pas de bonnes conditions pour la plongée. Nous partons en ville en fin de matinée pour y déjeuner et optons pour un restaurant local, où nous mangeons comme d’habitude du riz, du nsima et du poulet. Vraiment, nous ne sommes pas convaincus par la nourriture locale… Natacha aimerait profiter du temps libre pour se faire faire des tresses, mais on lui conseille d’attendre après la plongée pour ne pas les abîmer en mettant la tête sous l’eau. Nous rentrons donc à l’hôtel pour profiter d’une après-midi relaxation au bord du lac. Le lendemain, mercredi 29 septembre, nous avons du mal à affronter une nouvelle journée de « rien », contrairement d’ailleurs à nos compagnons de l’hôtel qui passent tristement leurs journées à boire des bières devant la télé. Nous retournons donc déjeuner en ville, cette fois avec Andrew et dans un restaurant un peu mieux que celui de la veille. Ensuite nous empruntons un kayak biplace du club de plongée ainsi que de l’équipement de snorkelling et partons nous promener sur le lac. Il y a encore pas mal de vent et quelques vagues se sont formées, ce qui rend la sortie en kayak un peu plus sportive. Nous réussissons néanmoins à poser le kayak dans un endroit un peu plus calme et sautons à l’eau avec masque et tuba. La visibilité est médiocre mais nous trouvons pas mal de petits poissons sous l’eau. Espérons que la visibilité soit meilleure pour notre plongée du lendemain ! Dans la soirée nous avons commandé au chef de notre hôtel un butterfish grillé. C’est un des deux poissons principaux du lac, avec le chombo. Il nous est finalement servi cuit à la poêle mais c’est quand même très bon. Nous regardons ensuite un documentaire intitulé Le Cauchemar de Darwin, que nous pensons d’abord traiter de l’introduction de la perche du Nil dans le lac Victoria en Tanzanie et l’impact que cela a eu sur l’écosystème du lac. C’est en fait un documentaire qui traite des maux de l’Afrique en utilisant la perche du Nil comme catalyseur. Ainsi, nous suivons la vie qui évolue le long du lac Victoria, à Mwanza en Tanzanie, et comprenons petit à petit comment toutes les perches du Nil pêchées partent en fait vers l’Europe dans des avions cargo russes ou ukraiiens. De ces mêmes avions arrivent depuis l’Europe des armes qui servent à alimenter les conflits africains récents (Angola, RDC ex-Zaïre, Rwanda, etc.). Les pilotes qui passent quelques jours à Mwanza alimentent le réseau de prostitution local. La plupart des prostituées, poussées jusque là par la mort de leur mari et la découverte de leur séropositivité, contaminent ainsi les pilotes avec le Sida. Et en parallèle, une famine s’annonce en Tanzanie car les locaux n’ont le droit qu’aux carcasses de poissons et pas à la chair, réservée aux supermarchés européens. Le style de réalisation du documentaire est volontairement « caméra à l’épaule » et cela le rend un peu longuet, mais dans l’ensemble il dépeint une vision de l’Afrique assez tragique et malheureusement certainement très réaliste. Ce n’est certes pas très joyeux, mais il est aussi nécessaire dans le voyage de comprendre certaines choses des pays que l’on traverse et ne pas retenir uniquement le côté parc naturel du continent quand celui-ci est rongé par le Sida, la corruption et les conflits armés.

Nous nous réveillons le jeudi 30 septembre prêts à plonger après ces trois jours d’attente. Nous savons que la divemaster ne rentre finalement qu’aujourd’hui de vacances et non hier comme prévu, mais espérons quand même qu’elle trouvera du temps pour nous emmener découvrir le lac. Nous partons une nouvelle fois déjeuner en ville avec Andrew, et retournons cette fois-ci au restaurant KayaPapaya dans lequel nous avions dîné le premier soir. Nous passons ensuite au club de plongée et avons la mauvaise surprise d’apprendre que la divemaster vient seulement de rentrer au club à l’instant. Elle est évidemment fatiguée du voyage car elle vient directement d’Angleterre, et nous comprenons bien vite qu’elle ne nous fera pas plonger aujourd’hui. Nous sommes très déçus, et aussi un peu embêtés car elle n’est même pas certaine de pouvoir nous y emmener le lendemain du fait de réservations antérieures. Attendre samedi pour plonger remettrait en cause notre itinéraire tanzanien car nous commençons maintenant à devoir sérieusement compter les jours qui nous restent. Heureusement, elle nous confirme dans la soirée que nous pourrons faire deux plongées la journée suivante, une de jour et une de nuit. Ouf ! Cela ne décalera donc que d’un jour notre itinéraire. Le grand jour arrive donc vendredi 1^er octobre. Après cinq jours de rien, ce qui ne nous ressemble guère, nous allons enfin être un peu actifs. Nous retrouvons Kate, notre divemaster, en début d’après-midi pour un briefing sur le lac et les conditions de la plongée. Les deux particularités sont que nous sommes en altitude (470m) et que nous plongeons en eau douce. Les deux éléments sont de grandes premières pour nous. C’est bien, nous essayons de nouvelles choses ! Finalement, cela a peu d’impact sur la plongée en elle-même, si ce n’est un changement de flottaison et le temps minimum en surface à respecter entre deux plongées mais nous n’entrerons pas dans les détails techniques. Nous partons donc pour la première plongée de jour avec le petit bateau du club de plongée. Nous naviguons pendant à peine trois minutes et arrivons ensuite quasiment au même endroit que là où nous avions fait du snorkelling deux jours auparavant. Nous plongeons à quatre, avec Kate et son mari. Une fois sous l’eau, nous sommes un peu inquiets car de nombreuses micro-algues flottent sur une couche de deux mètres sous la surface réduisant ainsi la visibilité. Heureusement, une fois dépassés les 5 mètres de profondeur, la visibilité s’améliore un petit peu (sans toutefois devenir parfaite, loin de là). Kate nous a expliqué pendant le briefing que les poissons que nous pouvons observer dans le lac sont des Cychlides, des poissons qui intéressent beaucoup les scientifiques grâce à leurs facultés d’adaptation. Ils illustrent à merveille les théories de Darwin ! Nous observons ainsi deux comportements très intéressants : d’abord les Mouthbreeders, ces poissons femelles qui transportent leurs petits dans leur bouche. Nous avons pu voir trois ou quatre de ces poissons, à chaque fois entourés d’une trentaine de leurs minuscules bébés. Lorsque la femelle sent un danger approcher, elle prévient ses petits qui se regroupent et elle les absorbe alors en plusieurs bouchées. Après la première fournée, elle prend le temps de bien « ranger » ses petits dans sa bouche puis revient pour ceux qui n’ont pas réussi à embarquer du premier coup. Assez fascinant ! L’autre comportement que nous avons observé concerne des poissons qui mangent en nageant à l’envers. On les trouve sous les roches, là où aucun autre poisson ne venait manger. Ils ont donc commencé à nager la tête en bas, ce qui leur permet de pouvoir attraper les petites algues sur la roche. Malin ! Nous remontons après 45 minutes, ravis de cette première plongée, si différente de celles que nous avons pu faire auparavant.

Pour la seconde plongée, de nuit, nous avons droit à un briefing par Sir David Attenborough lui-même. Pour ceux qui ne connaissent pas cet homme que nous vénérons, il est la voix de tous les documentaires animaliers de la BBC. Un peu comme un Nicolas Hulot anglais, en plus vieux et moins fou. Lorsque la BBC a réalise un reportage sur les lacs d’eau douce, une équipe est venue passer trois mois à Nkhata Bay pour filmer le monde sous-marin du lac Malawi. Tout cela dans le même club de plongée que celui où nous sommes en ce moment ! Nous sommes donc d’autant plus excités par cette plongée de nuit, surtout que c’est seulement la deuxième que nous faisons après celle que nous avions faite pour notre diplôme PADI en Egypte. Nous nous mettons donc à l’eau avec tout notre matériel et nos torches et partons sur le même site que pour la première plongée, même si évidemment de nuit nous n’en reconnaîtrons aucun endroit. Nous observons très vite et en masse des poissons dauphins (dolphin fish) qui chassent la nuit. Ce sont des poissons assez gros (1 mètre environ), tout gris et avec un long nez pour pouvoir manger les petits poissons cachés sous les roches. Ils se déplacent en groupe et ne semblent vraiment pas impressionnés par notre présence : ils sont partout et très proches de nous. Heureusement qu’ils sont inoffensifs ! Nous apercevons également trois espèces de poisson chat (le « normal », très gros – jusque 3 mètres - et tout gris ; l’ « Africain », plus petit et tout noir et enfin le « Squeaker », beaucoup plus petit et marron). Kate nous montre aussi une crevette rose du lac. En fin de plongée, nous nous amusons à éteindre nos torches pour voir à quel point…on ne voit rien ! C’est une sensation unique, assez magique. On s’imagine au fond d’un abysse alors que nous ne sommes qua quelques mètres de profondeur.

Nous aurons donc finalement eu nos deux plongées et en sommes ravis. Cela valait sans aucun doute la peine d’attendre. Les fonds du lac Malawi nous ont offert des plongées complètement différentes de celles en pleine mer. Le lac mérite donc amplement sa réputation.

Nous passons notre dernière soirée à Nkhata Bay, que nous ne sommes pas mécontents de quitter finalement. La plongée aura été fantastique, mais nous nous sommes sentis un peu bloqués ici pendant trop longtemps, sans rien à faire. La bonne nouvelle est que nous aurons eu le temps de mettre à jour le blog ( !), mais si nous avions su que nous attendrions si longtemps nous aurions probablement exploré une autre partie du pays en attendant… Il est maintenant temps de nous attaquer à la dernière étape du voyage : la Tanzanie.

Lilongwe, une autre capitale africaine

2010-10-01T16:55:00.001+08:00

Nous arrivons malheureusement de nuit à Lilongwe et en plus il y a une coupure générale d’électricité dans le quartier où se trouve notre hôtel. Nous devons donc monter la tente dans le noir intégral, avec pour seule lumière celle de notre lampe frontale. Mais nous devenons chaque jour un peu meilleurs et remplissons cette tâche en un temps record. Nous partons ensuite dîner dans un restaurant local à proximité car l’hôtel ne sert plus de nourriture. Nous rencontrons alors un jeune malawien qui vient d’ouvrir ce petit restaurant dans le jardin de son père. Nous sommes évidemment les seuls clients et la commande met une bonne heure à arriver pour une qualité médiocre, mais au final l’accueil était très gentil et nous avons quand même eu à manger… On profite au moins du temps d’attente pour pouvoir discuter avec le jeune propriétaire qui est allé étudier le business dans la ville du Cap et a donc un peu voyagé. Vient ensuite son père qui est directeur des ressources humaines au ministère de l’énergie. Nous pouvons alors rentrer dans une discussion sur les problèmes de production et d’approvisionnement en énergie du pays. Celui ne possède en tout et pour tout qu’une centrale hydroélectrique construite par les chinois dans les années 1960. Le pays est certes peu développé, mais cela ne suffit bien entendu plus. Les pistes explorées sont l’éolien, la géothermie (le Malawi est situé sur le Rift Africain) et évidemment d’autres centrales hydroélectriques. Nous apprenons aussi que le Malawi n’a pas de raffinerie pétrolière et importe donc son essence et diesel qu’il doit payer en US dollars à la Tanzanie notamment. Mais le pays est aujourd’hui à cours de réserves monétaires et, avec pour seule ressource naturelle du tabac et de l’uranium vendu à la Chine, le flot de US dollars ne permet plus à l’état de remplir toutes les pompes. Il y a donc en ce moment dans le pays un rationnement drastique de l’essence et du diesel.

Le lendemain, samedi 25 septembre, nous passons la journée dans Lilongwe. Natacha est de nouveau un peu malade (cela doit être l’effet des capitales africaines...) et nous allons simplement nous promener dans le centre ville dans la matinée. Il n’y a pas grand-chose à voir, hormis les gens qui font la queue au distributeur pour retirer de l’argent (c’est la fin du mois et tout le monde a donc été payé) et les voitures qui font la queue aux stations essences pour faire le plein (à cause du problème d’approvisionnement en essence et diesel). Après avoir fait le plein de courses et mangé dans un fast food local, nous rentrons à l’hôtel pour profiter de la piscine et de la connexion Internet.

Impressions zambiennes

2010-10-01T16:53:00.001+08:00

La Zambie est un pays très étendu, et nous avons mis du temps à y établir notre itinéraire. Il y a finalement peu d’endroits touristiques et lorsque nous avons demandé des conseils aux voyageurs que nous avons rencontrés, seules les chutes de Victoria étaient mentionnées. Finalement, nous y aurons passé 10 jours et n’aurons visité que les chutes de Victoria et le parc de South Luangwa : deux belles étapes du voyage néanmoins ! Le reste du temps fut dédié au transport mais aussi au repos. En effet, la Zambie est probablement le pays où nous avons appris à vivre au rythme africain, prenant notre temps en restant 3 jours à Livingstone, 2 jours à Lusaka et 2 jours à South Luangwa, alors qu’en temps normal nous aurions été beaucoup plus vite.

C’est aussi le pays où nous avons découvert le transport à l’africaine. Après 11 mois de voyage en bus, on pourrait penser qu’on avait tout vu, mais non ! Ici, les minibus embarquent une vingtaine de passagers quand nous en mettrions 9 au grand maximum. Et tant que le bus n’est pas plein, on ne part pas. Il faut donc attendre des heures et des heures. Nous avons trouvé l’attente bien longue, mais c’est le lot quotidien des locaux, car il n’y a pas de bus qui parte à horaires fixes… Et une fois partis, il faut compter un bon 25km/h de moyenne car le bus s’arrête toutes les 10 minutes pour décharger des passagers et en charger des nouveaux… ou simplement pour dire bonjour au copain du chauffeur qui se trouve sur le bord de la route ! Pour une journée de minibus il faut donc compter une journée de repos. Le rythme africain s’explique petit à petit à nous…

Les Zambiens sont réputés pour être très gentils, et c’est vrai. Ils en sont d’ailleurs très fiers !

La Zambie est un pays encore très pauvre et peu développé. Les colons britanniques ont concentré leurs efforts de développement sur son voisin le Zimbabwe et ont un peu délaissé la Zambie. Il y a apparemment de très gros problèmes de corruption dans les hautes sphères politiques, et ce depuis l’indépendance. Le nouveau président s’appelle Rupiah, cela veut dire « argent », ce qui fait beaucoup rire les zambiens étant donné sa réputation de corruption…

D’un point de vue nature, le pays est encore très préservé. Nous y avons fait beaucoup de route et avons traversé des kilomètres et des kilomètres de savane immaculée. Certes, et comme partout, il y a des problèmes de braconnage et de feus de savane, mais à l’échelle du pays, c’est probablement encore raisonnable.

South Luangwa : le paradis au bout du monde ?

2010-10-01T16:52:00.001+08:00

En se réveillant le lundi 20 septembre, Natacha se sent mieux que les jours précédents et nous décidons donc de quitter Lusaka pour rejoindre Chipata, à 8 heures de bus à l’Ouest, juste avant la frontière avec le Malawi. N’ayant pas prévu de partir ce jour là, nous démarrons un peu plus tard qu’il ne faudrait et n’arrivons à la gare de bus qu’à 11h du matin. Nous pensons avoir de la chance car nous montons dans un bus déjà quasiment plein (les bus africains ne partent que lorsqu’ils sont complets, peu importe l’horaire…). Cependant, pour une raison qui nous échappe, le bus ne partira que deux bonnes heures plus tard. Nous pensons alors que nous arriverons à Chipata sur les coups de 21h, ce que nous confirme notre voisine, une femme qui travaille à Lusaka et rentre dans sa famille à Chipata. Malheureusement, le trajet prend bien plus de temps que prévu, notamment du fait des nombreux arrêts en route pour déposer des gens et en faire monter d’autres, et nous n’arrivons qu’à 23h30. Nous devons alors encore nous débrouiller pour trouver un taxi pour rejoindre l’hôtel qui n’est pas dans le « centre ville ». Heureusement, les habitants de la ville semblent avoir l’habitude que les bus arrivent à des heures tardives et de nombreux taxis se battent pour nous emmener. Nous arrivons finalement à l’hôtel à minuit et, épuisés par cette longue journée de voyage, nous renonçons pour la première fois depuis trois semaines à monter la tente. Nous optons donc pour une chambre avec un vrai lit. Après tout, c’est peut-être une bonne idée d’offrir un peu de répit à nos dos…

Après une nuit réparatrice sur un vrai matelas, nous nous réveillons le mardi 21 septembre avec pour objectif de rejoindre le parc de South Luangwa, censé être à environ trois heures de route de Chipata. Nous savons que des minibus s’y rendent, mais c’est le même cirque que la veille, c’est-à-dire qu’il faut que le minibus soit plein à craquer avant qu’il ne parte. Nous profitons du petit déjeuner pour nous renseigner auprès des autres voyageurs de notre hôtel et sommes un peu dépités en apprenant qu’ils ont la chance d’avoir rencontré quelqu’un qui travaille au parc et peut les y emmener – si nous étions arrivés un peu plus tôt la veille, peut-être aurions nous pu nous aussi profiter de cette aubaine ! Mais il n’en est rien et une fois encore nous sommes bons pour patienter 2h30 avant que le minibus –au bord de l’explosion- ne se mette enfin en route. Il nous faudra environ 4h30 pour effectuer les 130km qui séparent South Luangwa de Chipata … La majeure partie de la route est en fait une piste ce qui rend le trajet particulièrement douloureux. Entre le trajet depuis Lusaka et celui-ci, on peut dire que nous expérimentons pleinement les transports locaux. Frustrants, lents et inconfortables, ils ont néanmoins le mérite de nous permettre de rencontrer la population locale. En effet, les heures d’attentes avant le départ sont propices aux discussions avec le chauffeur, l’assistant en charge de monter les bagages sur le toit, les autres voyageurs, les rabatteurs en charge de mettre le plus de monde possible dans le bus, un mécanicien de la gare de bus…ou n’importe qui d’autre qui passe par là et qui commence à engager une discussion sur notre destination, ce que nous faisons là, sur la Zambie, la France, le foot bref un peu tout et n’importe quoi pour passer le temps.

Nous arrivons à South Luangwa vers 18h ce qui nous laisse pour une fois le luxe de planter notre tente à la lumière du jour. Nous retrouvons dans ce camp, Joe, un américain que nous avions rencontré à Windhoek et il nous raconte les 3 jours passés ici. Il quitte le parc dans la nuit en minibus direction Chipata. Nous espérons que nous pourrons trouver un autre moyen de rentrer pour éviter de faire ce trajet de nuit nous aussi. Le camp est situé juste au bord de la rivière Luangwa et à peine sommes nous installés que nous entendons les hippopotames se battre dans l’eau en contrebas. Quelques minutes plus tard, un petit vent de panique traverse le camp quand un éléphant vient voler le diner que se préparaient nos voisins de tente : nous voilà directement dans l’ambiance ! Chacun dans le camping y va alors de sa petite histoire sur les animaux sauvages qui traversent le camp pendant la nuit. Les visiteurs quotidiens sont les éléphants et les hippopotames. Plus rarement les hyènes et une fois de temps en temps un léopard ou un lion. Le personnel nous explique qu’il ne faut absolument rien garder comme nourriture dans notre tente sous peine d’avoir la visite des éléphants durant la nuit. Nous prenons donc bien soin de ranger toutes nos victuailles dans le garde-manger et profitons ensuite du restaurant du camp pour le dîner. Il est alors grand temps de rejoindre notre tente pour la nuit. Fred a la bonne idée d’emprunter des matelas de chaise longue que nous mettons au-dessus de nos tapis de sol, ce qui rend le couchage bien plus agréable pour nos petits dos ! Avant même de nous coucher, nous découvrons qu’un éléphant est dans le camp, à naviguer entre les tentes et les voitures et à faire les poubelles très bruyamment. Nous le signalons au gardien de nuit, qui sort de sa poche ce que nous pensons être des balles de fusil à pompe. Nous pensons alors qu’il y va un peu fort, car l’éléphant ne s’est pas encore montré agressif. Nous découvrons finalement que le gardien n’est armé que d’un lance-pierres, ce que nous trouvons alors un peu dérisoire quand l’éléphant se met à gonfler ses oreilles en signe d’énervement à notre présence (et au fait que le gardien essaye de le chasser en lui lançant des pierres). Cela dit, la méthode du lance-pierre fait ses preuves et l’éléphant rebrousse chemin. Nous partons alors nous réfugier dans la tente pour y passer notre première nuit ici. Nous sommes peu rassurés avec toutes ces histoires et les hippopotames commencent à faire beaucoup de bruit (un peu comme un très gros cheval qui hennit). Ils sont cependant battus à plate couture par notre voisin de camping qui nous fait une très belle démonstration de ronflement. Il parvient même à faire craquer Natacha qui finit par mettre ses boules-quies alors qu’elle souhaitait profiter des bruits de la jungle pendant la nuit. Il faudra probablement changer la tente d’emplacement pour la nuit prochaine… Fred, qui a résisté et n’a pas mis ses boules-quies, entend un lion rugir dans la nuit, mais rien de plus. Ce fut donc une nuit bien calme au royaume de South Luangwa… Nous nous réveillons le lendemain matin, mercredi 22 septembre, et avons le plaisir de sortir de la tente directement face à la rivière Luangwa, avec comme décor les hippopotames qui se remettent de leur nuit bruyante et agitée en se prélassant dans l’eau et les oies et ibis qui pêchent pour leur petit-déjeuner. Magnifique ! Sur le chemin de la cuisine, nous apercevons le premier serpent de notre voyage. C’est un olive grass snake et on nous explique qu’il chasse les petites grenouilles. Apparemment, il y a également beaucoup de cobras et de mambas noirs dans les environs… Mais nous n’aurons pas la chance de les rencontrer.

Après un bon petit déjeuner nous aussi, nous partons « en ville », à Mfuwe, à 2km environ du camp (nous n’avons pas le droit de marcher car il y a trop d’animaux sauvages sur la route et devons donc profiter du transfert en ville organisé pour d’autres clients). Le tour du village est vite fait, nous longeons LA rue et ses échoppes et disons bonjour aux enfants qui passent. Natacha se renseigne auprès d’un salon de coiffure local sur la possibilité de faire des tresses avec ses cheveux « européens » et la bonne nouvelle est que cela semble tout à fait possible à faire…et à défaire sans devoir se raser le crâne. Malheureusement, nous n’avons pas le temps de le faire maintenant mais c’est une idée à garder en tête ! Après avoir fait quelques courses, nous retournons au camp pour déjeuner et nous prélasser ensuite au bord de la piscine.

En fin d’après-midi, nous participons à un safari de nuit organisé par le camping. Nous partons à 16h, lorsque la chaleur de la journée retombe un peu et que la lumière devient plus douce. Nous entrons dans le parc et trouvons très vite des zèbres, des impalas, des buffles, des aigles pêcheurs mais notre guide est très clair : il ne sert pas à grand-chose de s’attarder sur ces animaux car nous cherchons un animal en particulier - le lion.

Le matin même un groupe de lionnes avaient tué un jeune buffle près de la rivière et notre guide en fin connaisseur de ces fauves imagine qu’elles ne doivent pas avoir bougé beaucoup après leur festin…Gagné ! Au bord de la rivière se trouvent trois lionnes qui dorment au soleil. Une quatrième lionne un peu plus jeune les rejoint pendant que nous les observons et elle essaie de jouer avec ses aînées. Mais la fatigue d’après chasse rend les lionnes plus âgées peu patientes et l’une d’entre elles rugit même sur la plus jeune. C’est l’éducation qui rentre ! Au bout de quelques minutes, nous continuons notre route, ravis d’avoir enfin vu des lions sauvages. Une centaine de mètres plus loin, nous découvrons une carcasse de buffle, toujours intacte. Les lionnes n’ont plus très faim et conservent leur proie pour un peu plus tard… sans s’en écarter trop quand même pour ne pas se la faire piquer par les hyènes ou les vautours.

Le guide nous emmène ensuite dans un endroit paradisiaque pour admirer le soleil se coucher. Nous avons même le droit de descendre de la voiture et nous sommes juste au bord de la rivière, devant un groupe d’hippopotames qui baillent les uns après les autres, nous offrant ainsi de formidables opportunités de photos. Commence ensuite le safari de nuit à proprement parler. « L’assistant guide » entre alors en jeu et il sort son énorme torche qui va éclairer la faune dans la nuit. Notre mission est simple : trouver un léopard. La veille, la même équipe a réussi à en dénicher trois. Les attentes sont donc élevées pour ce soir ! Nous parcourons ainsi la savane de nuit, avec pour simple repère le faisceau lumineux de la torche. C’est une nuit de pleine lune et nous pouvons donc observer pas mal de choses à l’œil nu, mais la manière la plus simple de repérer les animaux reste de voir leurs yeux briller au passage du faisceau lumineux de la torche. Le silence se fait dans la voiture et nous attendons tous de voir un léopard. Malheureusement, malgré les efforts de notre guide et de son assistant, nous n’arrivons qu’à dégoter une civette… C’est mieux que rien, mais ce n’est pas un léopard. Nous retrouvons tout de même notre groupe de lionnes, un tant soit peu ennuyées par la lumière de la torche sur elles. Un mâle les a également rejointes, peut-être pour profiter de leur chasse de la nuit précédente ? Nous rentrons au camp sur les coups de 20h, à la fois enchantés de notre première observation de lions et déçus de n’avoir pas réussi à voir des léopards dans ce qui est censé être un des meilleurs parcs d’Afrique pour leur observation.

Se pose ensuite un dilemme : que faisons-nous le lendemain ? Nous sommes venus au parc de South Luangwa pour le safari de nuit, mais aussi pour y faire un safari à pied. Malheureusement, pour organiser un safari à pied nous devons être au minimum trois personnes (ou alors payer pour trois personnes), et organiser une escorte armée en plus du guide en cas de rencontre nez à nez avec un groupe de lionnes ou d’éléphants. N’ayant pas vu de léopard ce soir, nous avons également envie de refaire un safari de nuit le lendemain. Nous décidons donc de prolonger notre séjour, malgré la gentille proposition de nos voisins de camping sud-africains de nous ramener en voiture à Chipata. Cela nous éviterait une énorme galère car le minibus que nous avons pris à l’aller ne circule qu’en pleine nuit au retour, ce qui ne nous tente guère. Mais la priorité reste quand même de profiter au maximum du parc, et nous trouverons bien une autre solution pour rentrer à Chipata.

Dans la nuit, nous réussissons cette fois-ci tous les deux à dormir sans boules-quies grâce à notre voisin qui met une sourdine à ses ronflements, et profitons ainsi amplement des bruits de l’hippopotame qui vient manger juste devant notre tente. Nous l’entendons bien arracher l’herbe et la ruminer, le tout sans jamais s’approcher trop près de la tente ou la toucher, à notre grand soulagement. Nous voyons les traces de son passage le lendemain à notre réveil : il n’était vraiment pas loin de notre tente !

Le lendemain, jeudi 23 septembre, nous essayons une dernière fois d’organiser notre safari à pied, d’abord avec notre camp sans succès, puis avec le lodge voisin. Pour nous y rendre, nous devons faire face à un troupeau d’éléphants (le même qui rend visite régulièrement à notre camp) et sommes très prudents car ils ont avec eux un bébé, ce qui peut les rendre très agressifs. Nous réussissons à nous frayer un chemin, mais apprenons que l’autre lodge ne peut pas non plus nous proposer de safari à pied sans trouver une troisième personne. Nous nous résignons alors à abandonner l’idée de safari à pied, espérant qu’il sera possible de le faire également dans d’autres parcs au Malawi ou en Tanzanie. A la place, nous nous engageons pour un deuxième safari de nuit, avec l’espoir avoué de voir un léopard !

Pour le déjeuner, nous nous aventurons « en ville » dans un petit restaurant, histoire de goûter la cuisine locale. Nous avons le droit à du poulet, accompagné de nsima, LE plat africain par excellence (une sorte de porridge de maïs) et de légumes. Franchement, nous ne sommes pas convaincus…

Nous rentrons ensuite au camp pour notre safari de nuit et avons la bonne surprise de constater que nous sommes seuls cette fois-ci. Enfin un peu d’exclusivité J Nous partons sur une route complètement différente de la veille. Le guide n’est pas le même, mais l’assistant est le même que celui de la veille et il nous reconnaît et sait bien que nous voulons absolument voir des léopards. Ce sera donc sa mission principale ce soir ! En plus des mêmes animaux que la veille, nous avons la chance de voir une très belle girafe. Elles sont différentes de celles que nous avons pu voir à Etosha ou dans le delta de l’Okavango (ce sont des girafes Thornicroft pour les connaisseurs). Pour la pause au coucher du soleil, nous nous arrêtons cette fois-ci devant un rassemblement de guêpiers (carmine beeeaters), un oiseau mythique et très rare, ce qui rend Fred tout excité. Ils sont très nombreux et volent dans tous les sens, rejoignant leur nid pour se reposer. De temps à autre, un hippopotame sort la tête de l’eau et les fait s’envoler… Un autre lieu idyllique. Une fois le soleil couché, nous reprenons la route à la recherche du léopard. Pendant un très long moment, nous ne trouvons absolument rien. Nous prenons une route particulière et ne croisons aucun autre véhicule, ce qui rend le safari plus agréable, mais augmente aussi notre impression d’être seuls au milieu de la savane. Et puis finalement, une demi-heure à peine avant la fin du safari, au détour d’un virage, le faisceau lumineux de la torche nous révèle un léopard. Nous ne pouvons retenir un « oohh » d’émerveillement devant cet animal majestueux. Une fois que nous avons repris nos esprits, nous réalisons même qu’ils sont en fait deux, une mère et son grand petit. Nous interrompons probablement une leçon de chasse. Les léopards ne semblent ni surpris ni vraiment dérangés par notre présence et dépassent la voiture calmement. Nous essayons alors de les suivre, et parvenons à les retrouver une première fois, mais ils s’enfoncent ensuite dans la savane, la où les humains ne sont pas les bienvenus. A proximité, un troupeau d’impalas se repose pour la nuit et nous pensons peut-être assister à la chasse des léopards mais notre guide nous dit que c’est peu probable car, les soirs de pleine lune, il est particulièrement difficile pour les léopards de passer inaperçus et ils chassent moins. Tant pis, nous sommes déjà comblés d’avoir vus ces deux léopards de si près. Nous avons bien fait de rester une journée de plus dans le parc de South Luangwa !

Pendant la nuit, nous recevons de nouveau la visite de l’hippopotame, même si Natacha commence à s’habituer à ses nouveaux voisins de palier et ne se réveille même pas. Cette fois l’hippopotame touche la tente au niveau de nos têtes et Fred l’entend donc très très bien !

Le lendemain matin, vendredi 24 septembre, nous nous décidons à quitter le paradis de South Luangwa pour rejoindre le Malawi. Ce n’est pas très loin sur la carte, mais nous ne sommes absolument pas sûrs d’y arriver tant les transports sont difficiles. Comme nous ne voulons pas utiliser le minibus de nuit pour rejoindre Chipata, nous sommes dépendants de l’autostop pour rejoindre la ville. Personne dans le camp où nous sommes ne prend cette route aujourd’hui et nous devons donc nous rendre en ville pour trouver un moyen de transport. La veille, au détour d’une conversation à la station service de la ville, nous avions convenu avec un prénommé Jackson qu’il vienne nous chercher à 7h30 au camp pour nous emmener à Chipata. C’était trop beau pour être vrai et évidemment nous n’avons jamais revu Jackson (les raisons pour lesquelles il nous a dit qu’il viendrait nous échappent cependant aujourd’hui dans la mesure où nous ne lui avions évidemment pas donné d’acompte…). Nous nous positionnons alors à la station service avec tout notre attirail, peu confiants car le propriétaire du camping nous a fait comprendre en nous déposant là qu’il y avait très peu de véhicules qui passaient… Cependant, après à peine une demi-heure d’attente, un camion s’arrête et nous offre de nous emmener à Chipata. Il est venu y faire une livraison de paille et y retourne. Nous prenons donc place à l’avant, l’un d’entre nous sur le siège et l’autre au-dessus de la boîte de vitesse. L’état de la route rend le voyage un peu chaotique, mais au final nous allons bien plus vite qu’avec le minibus à l’aller et surtout faisons beaucoup moins d’arrêts. Arrivés aux abords de Chipata, le chauffeur prend un « raccourci » littéralement à travers champs pour éviter la police, car il n’a pas passé le contrôle technique. Vue la poubelle qu’est son camion, cela ne nous étonne guère ! Nous avons donc le droit à un peu de rodéo en guise de conclusion à ce voyage épique. Le chauffeur nous dépose ensuite à un endroit de la ville où nous pouvons prendre un taxi vers la frontière. Une fois les formalités administratives de sortie de la Zambie et d’entrée au Malawi remplies, nous reprenons un taxi vers la ville de Mchingi au Malawi, où nous prenons un minibus vers la capitale, Lilongwe. C’est l’heure de pointe pour les minibus et nous mettons 2h30min pour faire les 120km qui séparent Lilongwe de la frontière ! Mais l’important est que nous soyons parvenus à rejoindre Lilongwe depuis South Luangwa dans la journée, une belle performance J

Petit moment de faiblesse à Lusaka…

2010-10-01T01:13:00.001+08:00

Après trois jours et quatre nuits à Livingstone, nous commencions à nous y sentir un peu comme à la maison, mais il faut avancer et nous partons donc le samedi 18 septembre au matin en direction de Lusaka.

Le trajet de bus dure 6 heures dans un bus tout à fait correct, qui part et arrive à l’heure dite. L’arrivée à la gare de bus est cependant très chaotique avec une horde de rabatteurs qui nous sautent dessus pour nous aider à porter nos sacs, nous aider à trouver un taxi, nous aider à trouver un hôtel… Bref tout le monde est très gentil mais pense principalement à nous délester de quelques dollars.

Nous arrivons en milieu d’après-midi et nous dirigeons directement vers l’hôtel backpacker de la ville dans le jardin duquel nous plantons notre tente. Malheureusement, Natacha commence à être un peu malade (probablement quelque chose qu’elle a mangé) et nous restons donc tranquillement à l’hôtel pour nous reposer et reprendre des forces. En même temps ça tombe bien car il n’y a pas grand-chose à voir ou à faire à Lusaka. On en conclut que c’est probablement mieux d’être malade ici plutôt qu’à Livingstone !

Le lendemain dimanche 19 septembre, nous restons de nouveau à l’hôtel et disons au revoir aux deux français que nous avons rencontrés à la frontière entre le Botswana et la Zambie, qui ont un peu été nos compagnons de route depuis que nous sommes en Zambie. Ils partent au sud vers le lac Kariba tandis que nous continuons la route vers l’ouest et le parc de South Luangwa où nous nous sommes donnés pour mission de voir des lions et des léopards.

Terrible Zambèze

2010-10-01T00:59:00.001+08:00

Le lendemain jeudi 16 septembre, nous partons pour notre journée de rafting. Tout le monde nous a conseillé de faire du rafting sur le Zambèze, une expérience apparemment mythique et à ne manquer sous aucun prétexte. Si nous avions su dans quoi nous nous embarquions… Nous avons déjà fait deux sessions de rafting (en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande) et avons apprécié le sport les deux fois. Nous sommes donc déntendus durant le briefing de sécurité fait par notre guide, un américain prénommé Tim, qui travaille la majorité du temps en Californie et passe 3 mois à Livingstone pour la haute saison du rafting ici.

Nous sommes 5 touristes sur le raft avec Tim : les deux Français avec qui nous avons fait la route la veille depuis la frontière botswanaise et une Américaine volontaire en Tanzanie. Nous marchons une quinzaine de minutes pour descendre dans les gorges du Zambèze jusqu’au point de départ, le boiling pot, situé juste en-dessous du pont de Victoria où nous étions la veille. Le premier rapide se trouve à quelques mètres du point de départ et Tim nous explique que nous devons pagayer très fort pour réussir à le passer sur le côté sans nous faire emporter vers les pierres du bord de la rivière. Evidemment, nous n’arrivons pas à le passer malgré nos efforts, et le raft est emmené par la vague sur les pierres et se retourne complètement. Tout le monde est éjecté. Fred se retrouve pris dans le rapide, sous l’eau, ne sachant plus vraiment où est la surface et où est le fond, pendant quelques secondes qui paraissent une éternité. Il arrive finalement à apercevoir le blanc de l’écume et parvient à remonter à la surface. Pendant ce temps-là, Nat est coincée sous le bateau retourné et a bien du mal à en sortir mais parvient finalement à se glisser en dessous. Elle a l’impression que cela a duré au moins quinze secondes mais nous verrons sur la vidéo que c’était en fait l’affaire de 3 secondes. Avec la panique, le temps devient très long… Nous remontons tous sur le bateau, à bout de souffle, blancs comme des linges, à nous regarder en nous demandant ce que nous sommes venus faire là. Nous avons tous eu très très peur et il nous reste encore 24 autres rapides à passer… Nat a perdu ses lentilles dans la chute mais pas le temps de mettre celles de rechange, car le rapide numéro 2 arrive déjà. Nous enchaînons ainsi les autres rapides, heureusement un peu moins dangereux que le premier. Tim nous annonce que le rapide numéro 7 est le plus dangereux, et nous angoissons donc tous à son approche. Heureusement, la peur nous donne des forces et nous pagayons bien plus fort qu’au début et passons le rapide sans encombre. Nous avons encore trois rapides à affronter avant la pause-déjeuner et nous tombons de nouveau à l’eau tous les deux dans le dernier, mais cette fois-ci sans que le bateau ne se retourne. A la pause déjeuner, avec 15 autres rapides au programme de l’après-midi, c’en est trop pour Natacha qui décide d’abandonner et demande au guide s’il est possible d’en rester là. Malheureusement, aucun véhicule n’est disponible et il n’est donc pas possible de rentrer à Livingstone. Nous remontons donc sur le raft après une demi-heure de pause et repartons dans les rapides. Le premier rapide est plutôt doux comparé aux autres et nous arrivons aux numéros 12 et 13, en fait un enchaînement de quatre rapides avec le plus gros à la fin. Nous passons brillamment les trois premières vagues et nous engageons presque bien sur la dernière grosse vague, mais le raft finit par se déséquilibrer et finalement la vague nous retourne comme une crêpe. Nous finissons une nouvelle fois tous à l’eau et comme à chaque fois une partie d’entre nous se retrouve sous le raft tandis que l’autre se fait emporter par les rapides plus loin sur la rivière… ou les deux comme Natacha qui après être restée coincée quelques secondes sous le raft dans le rapide, finit par s’en extirper pour se retrouver prise dans le courant. Heureusement, les kayaks de secours et les autres rafts nous rattrapent et nous sortent de l’eau. Encore 12 rapides à passer, l’après-midi est loin d’être fini. Après ce nouveau chavirage, Natacha demande au guide s’il est possible de suivre le raft en marchant le long de la berge pour éviter le passage des rapides, mais ce n’est pas une option et elle doit rester sur le bateau. Lors de passages plus calmes, nous pouvons sauter du raft pour passer les rapides à la nage, ce qui a le bénéfice de nous détendre. Nous avons encore une dernière belle frayeur au rapide 23 qui, bien que « seulement » classé 3 sur 5 en difficulté, met le raft quasiment à la verticale et nous manquons de nous retourner une dernière fois. Nous passons finalement le dernier rapide vers 15h, ce qui conclut une journée particulièrement intense que nous ne sommes pas prêts d’oublier. Nous déposons les rafts sur la berge. Le reste de l’équipe nous attend avec des boissons fraîches pour nous remettre de nos émotions. Tout le monde a un air soulagé d’avoir fini la journée indemne et, dans la télécabine qui nous remonte de la gorge, les guides tentent quelques blagues pour finir de détendre tout le monde. Nous retournons à Livingstone où nous attend un dîner avec une projection des photos et des vidéos prises par l’équipe en kayak tout au long de la journée. Le résultat vaut vraiment la peine et, une fois n’est pas coutume, nous achetons les photos et vidéos souvenirs de cette journée mémorable. Nous rentrons au lodge sur le coup de 18h et tombons de fatigue à 20h30, sans même dîner. Après une telle journée, nous pensons nous endormir immédiatement, mais le souvenir des vagues monstrueuses et de nos chavirages nous empêche de trouver le sommeil pendant quelques instants.

Nous décidons de nous accorder une journée de repos le vendredi 17 septembre. Courbaturés, nous n’aurions de toute façon pas pu faire grand-chose. La seule activité de la journée consiste à aller acheter nos billets de bus pour le lendemain matin en direction de Lusaka, la capitale de la Zambie.

A la découverte des chutes Victoria

2010-09-30T01:27:00.001+08:00

Le lendemain, mardi 14 septembre, il est (déjà) temps pour nous de dire au revoir au Botswana. Après de nombreuses hésitations, nous partons pour la Zambie et non pour le Zimbabwe. En organisant le voyage depuis l’Europe, nous avions évidemment complètement écarté le Zimbabwe de notre itinéraire à cause des tensions actuelles dans le pays. Cependant, depuis que nous sommes en Afrique, nous réalisons qu’il y a une grande différence entre la façon dont le voyage en Afrique est décrit de l’extérieur et la réalité du voyage sur place. Ainsi, nous étions très inquiets de voyager de façon indépendante en Afrique alors que cela se fait très facilement et nous sommes maintenant ravis d’avoir pris cette décision. De même pour le Zimbabwe, tous les voyageurs qui y sont allés nous en ont fait l’éloge. C’est apparemment un pays où les gens sont très gentils, où les touristes sont les bienvenus car il n’y en a plus beaucoup, et qui recèle de trésors, notamment les paysages et la faune. Certes, en tant que blanc il faut y être très prudent, mais aucun des voyageurs que nous avons rencontrés n’y a jamais eu le moindre problème. Malheureusement, en étudiant d’un peu plus près l’itinéraire, nous nous rendons compte que les routes du pays ne sont pas très bonnes et que pour s’y déplacer nous devons y faire un grand tour qui nous prendrait deux grosses semaines au minimum. Nous n’avons donc pas le temps de rajouter ce pays à l’itinéraire et décidons de faire une croix dessus… pour le moment. Un jour ou l’autre nous y reviendrons certainement, en espérant que la situation interne s’y améliore également !

Depuis Kasane, nous partons donc vers Livingstone, à l’extrême sud-ouest de la Zambie. On nous avait dit qu’il était très difficile de faire cette section en transports en commun et nos guides de voyages nous conseillent de prendre un des transferts organisés qui coûtent $50 par personne, mais nous tentons quand même notre chance. Nous avons bien raison car rarement un passage de frontière aura été si simple. A 10km en taxi de Kasane se trouve la rivière de Chobe, frontière physique entre quatre pays : la Namibie, le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe. De là où nous nous trouvons, nous observons donc quatre pays différents. Nous pensons que c’est le seul endroit au monde où cela est possible. Nous traversons ensuite la rivière sur un ferry en cinq minutes, puis de l’autre côté payons notre visa zambien. Nous voici arrivés en Zambie ! Nous rencontrons deux autres français avec qui nous partageons un taxi vers Livingstone, à 60km de la frontière. Coût total du transfert : $14 à nous deux…

Livingstone tient bien entendu son nom de David Livingstone, le « découvreur » anglais des fameuses chutes de Victoria (bien entendu les tribus locales connaissaient l’existence des chutes depuis longtemps). C’est une petite ville située à 11km des chutes. Contrairement à son homologue zimbabwéenne (appelée Victoria Falls d’ailleurs…), la ville n’a pas été construite pour accueillir les touristes qui viennent voir les chutes. Elle s’est en fait développée récemment, du fait de la situation interne au Zimbabwe qui fait que les touristes n’y vont plus. Livingstone s’est donc substituée à Victoria Falls pour accueillir les touristes. Nous optons pour un hôtel où nous pouvons monter la tente dans le jardin, juste en face de la piscine. Nous allons être bien ici J. La bonne nouvelle est également que l’hôtel dispose d’une très bonne connexion Internet, la première décente depuis un moment en Afrique, ce qui va nous permettre d’avancer sur le blog et de communiquer avec la France !

Mercredi 15 septembre, nous partons à la découverte des mythiques chutes de Victoria. Notre idée initiale est de visiter les deux côtés (Zimbabwéen et Zambien) dans la même journée. Nous décidons de commencer du côté zimbabwéen, censé être le plus beau et le plus grand. Cependant, en arrivant à la frontière zambienne, la douanière nous indique que nous devrons racheter un visa zambien plus tard dans la journée, en rentrant du côté zimbabwéen. Donc repayer $50 chacun, alors que nous avions acheté notre visa zambien la veille ! Nous savions que nous devions acheter le visa zimbabwéen même si nous ne restions que quelques heures au Zimbabwe pour voir les chutes, mais devoir en plus racheter un autre visa zambien devient un peu ridicule. Nous décidons ainsi de ne pas aller voir le côté zimbabwéen du tout. De toute façon, nous savons que nous reviendrons probablement au Zimbabwe un jour ou l’autre ! Pour nous consoler un peu, la douanière nous indique que nous pouvons quand même aller sur le pont Victoria, qui surplombe le Zambèze et laisse apercevoir les chutes, et qui est également la frontière physique entre les deux pays. Du pont, nous avons une vue magnifique sur les gorges qui dominent le Zambèze et nous pouvons observer les fameux rapides sur lesquels nous avons prévu de faire du rafting le lendemain. Nous voyons d’ailleurs pas mal de rafts et de kayaks, et nous sommes très impressionnés, notamment par l’habileté des kayaks à manœuvrer les rapides. Naïfs, nous pensons que nous pourrions essayer, mais on nous indique que c’est réservé à ceux qui savent faire et qu’une formation de trois semaines est nécessaire… Tant pis, nous nous contenterons du rafting ! Le pont est également le point de départ des sauts à l’élastique et nous en profitons donc pour regarder les gens sauter. Natacha continue à penser que ce sont de grands malades tandis que Fred est tellement tenté qu’il préfère partir pour ne pas craquer et sauter lui aussi… Nous retournons donc en Zambie à proprement parler en quittant le pont et entrons dans le parc des chutes de Victoria. Nous ne pouvons pas nous empêcher de comparer cela à notre visite des chutes d’Iguazu, un des points forts de notre voyage. Un point positif pour les chutes de Victoria est que le parc est moins aménagé qu’Iguazu. Même s’il y a quelques chemins et barrières, la nature a conservé tous ses droits et nous ne nous croyons pas dans un parc d’attractions. Il y a également beaucoup moins de monde qu’à Iguazu, ce que nous apprécions particulièrement. Cependant, nous ne sommes pas aussi impressionnés que nous l’avons été à Iguazu. Est-ce parce que nous avons vu Iguazu d’abord ? Nous ne sommes pas sûrs… Ou peut-être parce que nous sommes en saison sèche en ce moment, ce qui rend les chutes moins impressionnantes ? Cela dit, les chutes de Victoria sont quand même magnifiques et puissantes. Nous sommes plus éloignés d’elles qu’à Iguazu et interagissons donc moins avec (à Iguazu nous étions littéralement dessous, trempés…). Au bout d’une bonne heure autour des chutes, nous faisons une pause déjeuner au bord de la rivière, en amont des chutes. Il est toujours amusant de voir à quel point la rivière est calme à quelques mètres de l’endroit où démarrent les chutes et où tout devient si puissant et bruyant. Après manger, nous suivons un guide local qui nous emmène marcher au sommet des chutes. C’est une activité dont nous avait parlé un touriste que nous avions rencontré au Botswana et qui permet normalement d’avoir une vue extraordinaire sur les chutes. Nous commençons à marcher avec notre guide dans la rivière, en nous tenant chacun la main, formant ainsi une chaîne humaine. Cela est nécessaire tellement le courant est fort (même si la rivière paraît calme). Nous marchons ainsi pendant une bonne demi-heure et arrivons enfin au sommet des chutes. Nous pouvons vraiment marcher juste au-dessus, en évitant évidemment les chutes elles-mêmes ! Cela nous offre une vue spectaculaire sur les arcs-en-ciel formés par les chutes. Après une bonne séance photo, nous marchons un peu plus loin jusqu’à la Devil’s Pool, une véritable piscine au sommet des chutes, complètement abritée par des pierres tout autour, ce qui la rend très sécurisante car nous n’avons pas l’impression que nous pouvons nous faire emporter ! Il est particulièrement agréable de pouvoir se baigner car la température extérieure est très élevée et quelle expérience de pouvoir nager ainsi au sommet des chutes !!! Nous rentrons du parc ravis de notre journée, même si nous n’avons finalement pas pu voir le côté zimbabwéen des chutes.

Pour finir cette journée en beauté, nous retournons voir les chutes au coucher du soleil depuis la terrasse de l’hôtel Royal Livingstone où nous sirotons un apéritif. Le spectacle est splendide et quelques Velvet Monkeys viennent même agrémenter le coucher de soleil.

Impressions du Botswana

2010-09-29T23:52:00.001+08:00

Le Botswana restera probablement dans nos mémoires comme notre véritable entrée en Afrique, ou du moins telle que nous nous l’imaginions. En Afrique du Sud et en Namibie, en tant que touristes, nous avons eu plus affaire à des blancs qu’à des noirs, et les tensions entre les deux communautés se font encore sentir au quotidien. Arrivés au Botswana, nous sentons que l’histoire du pays est différente et que l’apartheid n’est pas arrivé jusqu’ici.

Le tourisme est également très différent. Ici, très peu de backpackers comme nous, mais plutôt des groupes de personnes plus âgées, qui font des safaris en avion. En effet, le réseau routier du pays est très peu développé, le pays est immense et il est donc plus facile de s’y déplacer en avion. Pas pratique pour toutes les bourses… Il faudra y revenir dans quelques années!

Nous aurons quand même réussi à y voir le principal, et notamment le mythique delta de l’Okavango. Nous sommes contents d’avoir réussi à en avoir une expérience aussi authentique que possible, à un prix raisonnable et sans souffrir de la masse de touristes qui viennent voir l’endroit. Nous avons malgré tout un peu de regrets de ne pas avoir pu aller passer quelques jours dans le désert du Kalahari, un autre endroit mythique. Malheureusement nous n’avons pas réussi à en trouver une version budget et nous devons donc ajouter cela à notre liste de futures destinations !

Un point important quant à la situation économique et sociale du Botswana est que le pays est riche grâce aux mines de diamants découvertes sur ses terres. Il semble que l’argent des diamants ait été sagement investi dans le développement du pays, notamment l’éducation. Cette richesse rend les Botswanais particulièrement détendus, gentils et peu inquiets pour le futur. Pourtant, il paraît que les mines de diamants ne seront pas éternelles, et se pose alors la question de l’après…

Enfin, le Botswana est également le premier pays où nous aurons vu de telles campagnes d’information sur le sida, notamment pour que les gens se fassent dépister et soigner. Le pays offre d’ailleurs le traitement 100% gratuit à tous les séropositifs… soit 25% de la population. L’épidémie a ainsi réduit l’espérance de vie à moins de 40 ans, soit 25 ans perdus en l’espace de 10 ans.

Entre savane et rivière : Chobe National Park

2010-09-29T23:49:00.001+08:00

La journée du dimanche 12 septembre est consacrée au voyage entre Maun et Kasane, une petite ville au nord du Botswana, à la frontière avec la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Il nous faut d’abord prendre un premier bus entre Maun et Nata, à mi-chemin. Au bout d’une demi-heure, nous devons déjà descendre du bus et faire contrôler tous nos bagages ainsi que laver toutes nos chaussures avec un produit désinfectant. Ce sont des mesures de prévention mises en place à l’entrée des parcs nationaux au Botswana pour éviter la transmission de la fièvre aphteuse entre le bétail et les animaux sauvages comme les buffles. Arrivés à Nata, nous attendons un autre bus qui doit nous emmener à Kasane mais qui ne viendra finalement jamais. Nous décidons donc de faire appel à la solution locale : demander aux conducteurs qui s’arrêtent à la station service s’ils vont à Kasane et s’ils ont de la place pour nous emmener. Malheureusement, l’essentiel du flot se fait de Kasane ou Maun vers le reste du pays, si bien qu’il nous faut attendre près de deux heures avant de trouver quelqu’un. En plus, avec nos deux gros sacs, la tente, les tapis de sols et nos sacs plastiques de nourriture, nous ne sommes vraiment pas de bons candidats !!! Heureusement nous tombons finalement sur un homme qui accepte de nous prendre, et qui transporte déjà une autre jeune femme. Nous pouvons bien discuter avec ces deux personnes et apprenons beaucoup du Botswana et notamment des relations du pays avec ses voisins. Les botswanais ne portent pas les Zimbabwéens dans leur cœur ! Nous arrivons dans la soirée à Kasane où nous trouvons un camping où monter notre tente. L’atmosphère est bien moins agréable qu’à Maun, où nous étions au bord de la rivière dans un endroit calme et agréable. Le camping de Kasane accueille les overland tours, ces gros camions qui transportent des groupes à travers l’Afrique (une option que nous avions considérée pour voyager en Afrique mais que nous avons - heureusement – abandonnée). Avec notre petite tente, nous ne les intéressons guère et le service est très mauvais. Qu’importe, de toute façon nous sommes venus à Kasane pour une seule et simple raison : découvrir le parc national de Chobe, aux portes de la ville. D’ailleurs, sur le chemin pour arriver à Kasane, nous avons traversé une petite partie du parc, ce qui nous a déjà permis d’observer des éléphants, des girafes et des buffles.

Nous partons à 5h45 le lendemain matin, lundi 13 septembre, pour faire un safari en jeep organisé par le camp. Nous sommes 8 touristes dans la jeep, avec le chauffeur qui fait également office de guide. C’est en fait notre premier safari en jeep, puisque nous conduisions nous-mêmes notre petite voiture à Etosha en Namibie. Très vite après notre entrée dans le parc à proprement parler, nous longeons en voiture la rivière de Chobe, où se concentrent un nombre impressionnant d’animaux : éléphants, hippopotames et buffles sont tous au rendez-vous. Nous apercevons également au cours de ce safari de nombreuses antilopes, principalement des impalas mais aussi quelques kudus, ainsi que quelques phacochères et des groupes de babouins. Et puis clou du spectacle, on annonce à notre chauffeur que des lions ont été localisés un peu plus loin dans le parc. A partir de ce moment là, plus rien d’autre n’a d’importance et nous roulons à toute vitesse dans le parc pour rejoindre le fameux endroit où les lions auraient été vus. Nous y arrivons après un petit moment (et rejoignons au passage toutes les autres jeeps du parc) et trouvons effectivement deux lions…couchés sous un arbre aux feuilles très denses. Autant dire que nous ne voyons pas grand-chose. Nous décidons de considérer que nous n’avons toujours pas vu de lions et de garder cela pour nos prochains safaris !

Nous rentrons au camping vers 9h30 et après un bon petit déjeuner, nous partons à la découverte de la ville de Kasane en compagnie d’un compagnon de voyage que nous avons rencontré dans le camping. Il s’appelle Marc, vient d’Andorre et voyage depuis 11 mois en Afrique où il a parcouru tous les pays qu’il nous reste au programme avant de rentrer. Autant dire que nous avons beaucoup de questions à lui poser ! Cela tombe bien car sa prochaine étape est le delta de l’Okavango et nous pouvons ainsi nous aussi lui donner quelques informations. Nous avons vite fait le tour de la ville de Kasane (une station d’essence, un Spar et un café Internet) et Marc nous emmène dans un restaurant chinois pour déjeuner. C’est la première fois que nous voyons des chinois en Afrique, même si nous avions déjà entendu à de nombreuses reprises qu’ils étaient de plus en plus présents. Marc nous confirme qu’il en a vu énormément au cours de ses périples. Cela nous fait plaisir de retrouver un peu de nourriture asiatique, mais la cuisine chinoise est quand même extrêmement grasse et difficile à digérer pour nos petits estomacs rétrécis de voyageurs.

Dans l’après-midi, nous partons pour une activité très réputée dans les environs : une croisière en bateau sur la rivière de Chobe au coucher du soleil. Au début nous prenons un peu peur car nous partageons le bateau avec des grands groupes, principalement des allemands… qui parlent beaucoup et fort. Cependant, nous oublions rapidement ce détail désagréable, pour nous concentrer sur la faune incroyable de la rivière. Très vite nous apercevons notre premier crocodile et tout le bateau est très excité. Le capitaine essaie bien de nous calmer en nous disant que nous allons en voir plein d’autres. Et il a raison ! Au cours de ces trois heures de croisière nous apercevons plein de crocodiles (des bébés mais aussi des très grands), des éléphants par centaines (l’horizon semble être composé uniquement de troupeaux d’éléphants), des hippopotames de très près, des troupeaux de buffles et évidemment plein d’oiseaux. C’est un véritable festival animalier. Il y en a même presque trop, car à la fin nous ne faisons même plus l’effort de nous déplacer sur le bateau pour avoir le meilleur angle de vue, nous attendons simplement que le bateau bouge pour que nous puissions prendre la photo… La croisière sur la rivière de Chobe est définitivement un point fort d’une visite au Botswana, à ne manquer sous aucun prétexte ! Nous rentrons ensuite au camping et dînons avec Marc, à côté d’un groupe de botswanais blancs venus assister à la fête d’un de leurs amis et bien décidés à boire pour fêter cela. Ils essaient de nous entraîner dans leurs jeux à boire et nous offrent des shots, mais notre longue journée intense nous invite à nous coucher tôt pour récupérer et nous ne prenons pas la peine de sympathiser outre mesure.

Opération Okavango

2010-09-28T23:20:00.001+08:00

Nous nous réveillons à l’aube le mercredi 8 septembre, ayant donné rendez-vous à notre chauffeur Francis à 6h30 du matin devant l’hôtel. Il fait cependant surface uniquement à 7h15, sans vraiment s’excuser du retard ou quoique ce soit. Sur le coup, nous sommes un peu énervés par un tel comportement, mais comprenons assez vite qu’il faut se relaxer, car c’est comme ça l’Afrique. Comme le dit le dicton africain : « Vous avez la montre, et nous on a le temps » !!!

Après 10 heures de trajet en compagnie de Francis et un passage de frontière vers le Botwana effectué sans encombre, nous voici arrivés à Maun, capitale touristique du Botswana. La ville permet en effet d’accéder au delta de l’Okavango, ainsi qu’à la réserve centrale du Kalahari. Idéalement nous aimerions visiter les deux, mais en priorité nous organiserons la visite du delta car le désert du Kalahari est réputé difficile d’accès et donc très onéreux. Francis nous dépose dans un lodge qui fait également camping et nous y plantons notre tente. Epuisés par le voyage, nous ne faisons pas de vieux os ! Le lendemain matin, jeudi 9 septembre, nous commençons notre journée d’organisation avec un contact de Francis qui organise des tours en mokoro (pirogue traditionnelle du delta taillée dans un tronc). Toujours de bon conseil ce Francis ! Nous convenons que nous partirons le lendemain matin pour deux jours de mokoro en campant dans le delta une nuit. Un peu plus tard dans l’après-midi, nous partons pour notre première marche ornithologique du tour du monde, guidés par un anglais installé au Botswana depuis une vingtaine d’années. C’est l’occasion rêvée car le delta est renommé pour la diversité des populations d’oiseaux qu’il accueille. En ce moment le niveau élevé de l’eau ne permet pas de partir très loin en exploration, mais tout au long de cette balade, notre guide, véritable encyclopédie vivante, nous permet de faire connaissance avec une trentaine d’espèces résidentes du delta de l’Okavango.

Nous partons le lendemain matin, vendredi 10 septembre, pour notre safari en mokoro, l’aventure mythique de l’Okavango… Nous devons d’abord rejoindre en 4x4 le point de départ des mokoros, à environ une heure de route de notre hôtel en passant par des routes de sable et en traversant des petits villages traditionnels. Une fois sur place, nous rencontrons Julius, qui sera notre poler (conducteur de mokoro) et guide pour les deux prochains jours. Après avoir installé tout notre matériel sur le bateau nous prenons nos places sur nos tapis de sol qui nous servirons d’amortisseurs pour rendre le voyage un peu plus agréable à nos fesses d’occidentaux. Julius commence alors à pousser le mokoro, et nous nous enfonçons petit à petit dans le delta. Nous avons conscience de partir à la découverte d’un lieu magique… La végétation est extrêmement dense sur le delta et nous devons très souvent nous frayer un chemin à travers de gros branchages dans l’eau. L’effort que doit fournir Julius pour nous faire avancer est loin d’être anodin !!! On nous avait prévenus qu’il était particulièrement difficile de voir de gros animaux dans le delta, du fait de la dense végétation et du niveau de l’eau à la fois trop élevé pour les hippopotames et trop bas pour les crocodiles… Du coup, nous choisissons, en suivant les conseils d’un français rencontré la veille, de nous concentrer pour une fois sur les petits animaux, et même les insectes. Il est amusant en effet d’observer la diversité des insectes sur l’eau : libellules plus belles les unes que les autres, ou araignées qui marchent sur l’eau (et d’autres qui se réfugient dans le bateau). Nous avons même le droit à la visite de quelques petites grenouilles ravissantes qui profitent de notre mokoro comme transfert gratuit vers d’autres nénuphars. Et si les gros animaux se font rares, les oiseaux eux ne font pas les timides et nous en voyons énormément, la plupart décollant peu avant que notre mokoro ne les atteigne.

Au bout de deux grosses heures de navigation, nous nous arrêtons sur l’île du Buffle pour y prendre notre déjeuner à l’ombre et au calme. Nous pourrions camper ici mais décidons de continuer un peu plus loin en mokoro pour voir plus de paysages. Une demi-heure de bateau plus tard, nous montons la tente dans ce qui sera notre campement pour la nuit. Le campement était sous l’eau il y a encore quelques jours, et un troupeau d’éléphants y a laissé de grosses traces – nous devons donc chercher un petit moment avant de trouver un endroit plat sans trou pour monter la tente ! Une fois bien installés pour la nuit, nous partons de nouveau en mokoro un peu plus loin sur l’île pour y faire un petit safari à pied au coucher du soleil. Nous apercevons au cours de cette ballade des girafes, des zèbres, des gnous et des antilopes. Nous ne marchons qu’une heure mais nous trouvons très agréable de pouvoir être à pied si près d’animaux sauvages. Il est ensuite temps de rejoindre le camp, avant que la nuit ne tombe. Nous avons donc le droit à une séance de mokoro sur le delta au coucher du soleil, une situation tout simplement idyllique ! La première activité une fois de retour au camp est d’allumer un grand feu, qui aura une double utilité : faire cuire notre dîner et éloigner de potentiels visiteurs indésirables. Julius nous explique en effet que le danger principal, en campant dans la nature comme nous le faisons, est qu’un troupeau d’éléphants ou un hippopotame agressif traverse notre camp et marche sur les tentes. Le feu est censé les empêcher de venir, leur signalant la présence de l’homme. De même, les prédateurs tels que les lions ou léopards ne s’approcheront pas d’un camp avec un feu. Nous passons donc toute la soirée à rajouter du bois dans le feu pour nous assurer qu’il soit aussi grand que possible et prions pour que Julius se réveille la nuit pour continuer à rajouter du bois avant que le feu ne s’éteigne J Après un dîner de conserves et quelques histoires africaines de Julius, nous partons nous coucher dans notre tente, bien décidés à n’en sortir sous aucun prétexte comme nous l’a fait promettre Julius. Malheureusement, au bout de quelques heures, la traditionnelle pause pipi du camping sauvage se fait sentir et nous devons nous résoudre à sortir de la tente pour affronter ce qu’il y a dehors. Heureusement, il n’y a rien d’autre que des moustiques et nous nous rendormons sains et saufs après que notre rythme cardiaque se soit stabilisé de nouveau…

Nous nous réveillons tôt le lendemain samedi 11 septembre pour refaire un safari à pied avec la lumière du soleil levant. Nous marchons dans la même zone que la veille mais cette fois nous avons un peu plus de temps et partons donc plus loin. Nous retrouvons nos amis les girafes, et une d’entre elles s’amuse même à nous suivre de loin. Les zèbres et les gnous sont également au rendez-vous. Fred et Julius continuent à étudier scrupuleusement les empreintes et les selles des animaux pour savoir quel animal est passé par là et quand. Ce qui est certain, c’est qu’il y a un peu de tout sur cette île, mais la journée tout le monde semble dormir bien caché dans la savane. Pour la deuxième partie du safari, nous rentrons dans des buissons assez denses et Julius commence à être un petit peu plus stressé, nous demandant de ne pas nous écarter de lui de plus d’un mètre et se retournant dès qu’il ne sent plus notre souffle sur son épaule. Clairement, il pourrait y avoir des lions dans les parages ! Il n’en sera rien cependant, et nous retournons au mokoro sans encombre, ravis de notre petite promenade matinale.

De retour au camp, nous nous reposons un peu avant de reprendre la route vers Maun. Julius doit de nouveau naviguer pendant plus de deux heures, et de notre côté nous profitons des magnifiques paysages qui s’offrent à nous. Nous avons même la chance d’apercevoir un éléphant de loin sur le chemin du retour, comme un clin d’œil du delta de l’Okavango avant notre départ… Nous garderons de ce séjour dans le delta de l’Okavango de très bons souvenirs, grâce à notre guide qui fut très agréable et compétent, et à la magie de l’endroit, si riche en faune et en flore et offrant tant de calme et de sérénité.

Impressions Namibiennes

2010-09-26T14:21:00.001+08:00

La Namibie est un pays à part dans l’imaginaire africain. Les récits relatés par ceux qui ont eu la chance de la visiter sont toujours élogieux et plein de superlatifs. Après y avoir passé une grosse semaine, nous pouvons confirmer que la Namibie mérite amplement sa réputation. Les paysages et les activités qui s’offrent aux voyageurs sont uniques. Le lever de soleil dans le désert de Namib restera sans aucun doute comme un des moments forts de notre voyage. Et globalement, la Namibie remonte en force dans le classement de nos pays préférés !

Evidemment, le fait que nous y ayons voyagé en voiture ajoute à notre appréciation du pays, puisque nous étions libres de nos déplacements.

Cependant, c’est également un pays extrêmement cher, un des plus chers de notre voyage bien que nous y ayons campé tout le temps et préparé nos repas.

Enfin, d’un point de vue social, nous avons retrouvé le clivage entre la communauté blanche et la communauté noire, probablement des restes de l’apartheid instaurée par l’Afrique du Sud lorsque celle-ci avait annexé la Namibie et l’administrait comme une de ses provinces. Un autre point qui nous a marqué est l’influence allemande qui existe encore aujourd’hui dans tout le pays, et particulièrement à Swakopmund. La Namibie a bien été une colonie allemande mais seulement pendant très peu de temps (environ 25 ans) et il est amusant de constater que tant de gens parlent encore l’allemand ou qu’on peut y déguster une Wiener Schnitzel à toute heure !

Etosha : premier safari africain

2010-09-26T14:19:00.001+08:00

Le lendemain dimanche 5 septembre, nous prenons la route tôt le matin en direction du parc d’Etosha. Nous avons la bonne surprise de constater que les 7 heures de voyage se font sur des routes goudronnées, ce qui nous évite de revivre l’épopée sur piste à 40km/h entre Sesriem et Swakopmund.

En chemin, pour couper de façon agréable la longue route, nous faisons un tout petit détour par le seul vignoble de Namibie, Kristal Kellerei. Avec 3ha plantés, la production n’est pas grandiose mais nous goûtons le blanc, le rouge et les deux Nappas (Namibian Grappa…) et le résultat n’est pas désagréable, même s’il ne mérite guère plus qu’un détour sur la route.

Nous arrivons au camping d’Okaukejo, l’entrée Ouest du parc d’Etosha, vers 16h30. Juste le temps d’installer la tente et nous voilà partis pour notre premier safari au coucher de soleil. A la différence de nombreux parcs d’Afrique, il est possible de parcourir le parc dans sa propre voiture à la recherche des animaux sans faire appel à un guide. Dans la lumière du coucher de soleil s’offrent à nous quelques girafes, des zèbres, des oryx et des springboks, sans oublier les chacals qui sont partout. Comme d’habitude nous nous faisons piéger par le temps et revenons au camping après la fermeture officielle des portes du parc mais heureusement personne n’a l’air trop à cheval sur les horaires. Avant de passer à table, nous allons voir ce qui est censé être un des meilleurs points d’eau d’Afrique, notamment pour voir des rhinocéros. Le point d’eau est situé dans le camping, et est éclairé toute la nuit. Lorsque nous y arrivons, nous sentons que le point d’eau est à la hauteur de sa réputation car sont déjà présentes, à 30 mètres de nous, cinq girafes en train de boire au milieu des chacals. Trop grandes pour simplement se pencher et boire, elles sont obligées de se contorsionner pour atteindre l’eau. Le spectacle cocasse nous fait presque oublier le caractère exceptionnel de la situation. Celle-ci va même en s’améliorant lorsque surgit de la pénombre un rhinocéros qui vient boire à son tour. Les animaux sentent clairement notre présence et nous regardent même parfois (nous voient-ils derrière les projecteurs ?), mais cela ne semble pas les déranger. En pleine saison sèche, lorsque la majorité des points d’eau naturels d’Etosha sont à sec, ils n’ont pas beaucoup d’alternative pour venir se rafraîchir. Au bout d’une quinzaine de minutes le rhinocéros et les girafes quittent la « scène » et disparaissent dans la pénombre. Ils sont immédiatement remplacés par un troupeau d’éléphants qui profitent du point d’eau non seulement pour boire mais aussi s’asperger, jouer et se bousculer. Nous apercevons même un très jeune éléphanteau dans les pattes de sa mère. Malgré une telle succession d’acteurs, il est temps pour nous d’aller préparer le barbecue, ce que nous faisons en compagnie des chacals qui tournent autour de nos grillades avec envie. Avant de nous coucher, nous retournons faire un tour au point d’eau et y trouvons 7 rhinocéros. Décidément la réputation du parc n’est pas surfaite !

Pendant la nuit, nous sommes réveillés à deux reprises par les rugissements d’un lion mais ne trouvons malheureusement pas le courage de nous lever pour voir ce qui se passe. Nous retournons au point d’eau à notre réveil pour y voir une succession de nouveaux acteurs : zèbres, oryx et antilopes. Il est ensuite temps de quitter le camp pour prendre la route et parcourir le parc pendant toute la journée. Nous allons de point d’eau en point d’eau, espérant compléter notre liste des BIG 5 (Eléphant, Rhinocéros, Lion, Léopard et Buffle). Tout au long du trajet, nous voyons des zèbres, des gnous, des springboks et des girafes en très grand nombre, mais nous devons attendre notre dernière boucle dans le parc pour à nouveau observer un groupe d’éléphants et un rhinocéros solitaire au bord d’un point d’eau. Malgré nos efforts, nous ne parviendrons pas à dénicher les lions dans la savane ou les léopards dans les arbres. Comme lot de consolation au tableau des raretés nous voyons un lycaon (Hunting Dog) et un Monitor Lizard. Après un dernier coucher de soleil sur la savane et un passage des portes du parc une nouvelle fois après l’heure de fermeture… nous quittons Etosha des souvenirs plein la tête. En guide d’au revoir, un troupeau d’éléphants décide de traverser la route juste devant nous. Leurs barrissements dans la nuit nous disent de revenir les voir bientôt…

Nous passons la nuit dans la ville de Tsumeb à une heure du parc et terminons la route vers Windhoek où nous arrivons le mardi 7 septembre en fin d’après-midi pour y rendre la voiture de location. Notre séjour namibien touche à sa fin car nous avons rendez-vous le lendemain matin avec un dénommé Francis qui conduira une Mazda en direction de Maun au Botswana… Ainsi vont nos aventures africaines, sans transport public, mais toujours avec une solution aux problèmes qui se présentent !

Activités dans les dunes de Swakopmund

2010-09-26T02:32:00.001+08:00

Nous partons le jeudi 2 septembre vers Swakopmund, notre prochaine étape. La route est quasiment uniquement faite de piste et nous avons 340km à parcourir. Afin de rendre le trajet plus supportable pour tous les deux, nous changeons régulièrement de conducteur car la conduite sur piste est très fatigante. Pour compenser, nous avons le droit de nouveau à des paysages de rêves, qui alternent entre le désert et la montagne. Nous arrivons à Swakopmund en fin d’après-midi et nous avons la surprise de découvrir la ville enveloppée dans un brouillard de bord de mer : quel changement après avoir parcouru le désert pendant le reste de la journée ! Nous décidons de camper dans le jardin d’un hôtel, ce qui sera plus sympathique et plus sécurisant que de camper dans le camping de la ville, ouvert sur l’extérieur. Nos « compagnons de jardin » sont un groupe de français qui parcourent la Namibie comme nous (sauf qu’ils ont loué un 4x4, ce qui apparemment ne vaut pas le coup puisqu’ils ont déjà crevé 4 fois !), et un couple d’allemands qui font le tour de l’Afrique en voiture avec leur chien. Tout un programme !

Pour nous remettre de la route, nous décidons d’aller au restaurant et optons pour la Swakopmund Brauhaus, qui comme son nom l’indique est une brasserie allemande. En effet, nous avons découvert avec stupéfaction l’influence allemande en Namibie. Nos guides de voyage nous ont rafraîchi la mémoire sur le fait que la Namibie avait été une colonie allemande à partir de la fin du XIXème siècle. Nous pensions que la page serait tournée et qu’il y aurait peu de restes (la langue officielle est l’anglais). Cependant, et surtout à Swakopmund, il y a encore une très forte influence allemande. D’abord, il y a beaucoup de touristes allemands. Et la plupart des namibiens blancs parlent allemand. Ainsi en arrivant dans la brasserie, la serveuse nous passe la commande en allemand, ce qui nous surprend un peu et il nous faut quelques minutes pour que les mots allemands reviennent à notre esprit ! Mais quel plaisir de retrouver nos Schweinhaxe et Wiener Schnitzel!

Le lendemain matin, vendredi 3 septembre, nous essayons une nouvelle activité : le sandboarding. Comme son nom l’indique, c’est du snowboard sur le sable. Evidemment, le problème pour nous est que nous sommes skieurs et pas snowboardeurs. La bonne nouvelle est que nous pouvons avoir un cours de snowboard sur la dune ! Nous voici donc avec nos chaussures de snowboard et notre planche à monter la dune de 90 mètres de haut, en plein soleil. Arrivés en haut, après le briefing sur les bases du snowboard, nous descendons notre première pente, tout doucement et juste en dérapant. Il n’y a pas à dire, le sable glisse bien ! Nous avons le temps de faire 3 autres descentes, cette fois-ci en nous essayant même à quelques virages - avec plus ou moins de réussite – avant de faire une pause pour essayer autre chose : le Sandskeleton (ce n’est pas le nom officiel de l’activité mais simplement notre propre dénomination). Le principe est simple : il faut s’allonger sur une planche en bois la tête la première et glisser dans la pente. C’est très impressionnant car on peut atteindre des vitesses très élevées (maximum de 73km/h pour Fred et 70km/h pour Nat). Parfait pour les amateurs de sensations fortes ! Il est ensuite temps de faire notre dernière descente en snowboard. Nous essayons d’y faire nos plus beaux virages pour la caméra puis rangeons le matériel avant de profiter du pique-nique dans les dunes. Encore une belle matinée au milieu du désert, dans un décor incroyable !

Le lendemain, samedi 4 septembre, Fred décide de profiter au maximum des dunes et organise une petite session de parapente pour s’essayer au soaring. Finalement, le vent n’est pas orienté de la bonne façon ce jour là pour pouvoir voler. Qu’à cela ne tienne – la session se transforme en cours particulier pour maîtriser les techniques de gonflage face à la voile. C’est une étape essentielle de la progression et c’est finalement l’occasion idéale de s’y mettre. Après trois heures dans les dunes, Fred est bien lessivé et il est temps de rentrer à l’auberge car le programme de l’après-midi n’inclut pas de sieste.

Bien au contraire, nous filons immédiatement faire un tour de quad dans les dunes aux alentours de Swakopmund. Nous retrouvons les mêmes paysages que lors du sandboarding, mais cette fois-ci, grâce au moteur, nous pouvons découvrir la mer de dunes sous un autre angle. Le briefing pour apprendre à manier le quad est très sommaire, ce qui nous vaut de nous ensabler à quelques reprises – cela fait partie de l’expérience ! Le quad est un engin très maniable et très ludique et, malgré le froid (nous avons beau être dans un désert, en bord de mer à 60km/h, il fait froid !), nous profitons à fond de cette heure de défoulement. Nos consciences nous font remarquer que ce n’est pas une activité très écologique, mais l’espace de quelques instants nous ne leur donnons pas voix au chapitre.

Les fabuleuses dunes rouges du Namib

2010-09-26T01:02:00.001+08:00

Nous partons le lendemain mardi 31 août en direction de Sesriem, à 300km au Sud de Windhoek. La première heure se fait sur une belle route en tarmac et nous nous disons que ce n’est quand même pas si compliqué de se déplacer en Namibie et que les gens en font tout un plat. Nous passons ensuite sur une piste, pour tout le reste du trajet, et regrettons vite nos pensées antérieures… La première partie de la piste est relativement stable, ce qui nous permet de maintenir une moyenne autour de 70km/h. Mais pour les deux dernières heures de route nous devons nous résoudre à rouler à 50km/h, et nous prenons du retard sur notre horaire prévu d’arrivée. En plus, il fait nuit très tôt en Namibie (coucher de soleil à 17h45) et nous décidons donc de ne pas pousser jusque Sesriem pour la première nuit, mais de nous arrêter à Solitaire, une petite ville à 80km au nord de Sesriem. Nous trouvons dans le guide de voyage l’adresse d’un camping qui s’avère être un véritable paradis. Chaque espace de camping a sa propre salle de bain privée, les espaces sont très grands et nous sommes donc bien tranquilles, quasiment seuls au milieu de la savane. Il y a aussi un lodge sur place et nous prenons l’apéritif devant un feu ouvert. Cela nous permet de bien nous remettre de nos 5 heures de route ! Nous faisons ensuite connaissance avec le matériel de camping que nous avons loué pour nous faire à manger et avons la bonne surprise de voir que tout fonctionne bien. Il est ensuite temps de passer notre première nuit dans notre nouvelle tente. Elle a beau être grande et solide, le problème principal du camping reste quand même de dormir sur un tapis de sol et de se réveiller avec mal au dos… Heureusement, cela s’améliore avec le temps !Mercredi 1^er septembre, nous découvrons enfin Sesriem et le parc de Namib-Naukluft. C’est un parc national dans le désert du Namib, l’attraction touristique numéro un de la Namibie. Et Sesriem en est la porte d’entrée. Nous commençons par nous assurer une place dans le camping de Sesriem, à l’intérieur du parc, ce qui nous permettra le lendemain matin d’assister au lever du soleil dans le parc. Si l’on dort à l’extérieur du parc, les portes d’entrée ouvrent trop tard le matin pour pouvoir voir le lever de soleil. Après avoir installé notre tente et fait un petit plongeon dans la piscine du camping pour nous rafraîchir (il fait très chaud pendant la journée en Namibie !), nous reprenons ensuite la voiture vers l’intérieur du parc et nous dirigeons vers son extrémité, Sossuvlei, à 65km de Sesriem. Sossuvlei est probablement le site le plus visité de Namibie et nous avons vite compris pourquoi. Tout d’abord, toute la route pour y accéder est tout simplement magnifique. Les mots nous manquent pour décrire ces paysages grandioses, et nous espérons que les photos peuvent mieux transmettre ces émotions. Les paysages qui s’offrent à nous mélangent le jaune de la savane, le rouge des dunes de sable et le bleu du ciel. C’est pour cela qu’on dit que la Namibie est un paradis pour les photographes ! Nous faisons de nombreuses pauses le long de la route pour faire des photos et aussi juste admirer le paysage. En plus, la faune est diverse dans le parc et nous apercevons des springboks, des oryx et des autruches sur le chemin. Arrivés au bout de la route après 60km, nous devons garer la voiture car les cinq derniers kilomètres sont en fait dans les dunes, sur du sable, et donc inaccessibles sans 4x4. Nous embarquons alors dans un « bus 4x4 » du parc qui nous emmène d’abord à Deadvlei, un lac asséché tout blanc sur lequel reposent des arbres morts. Un spectacle étonnant… Nous marchons ensuite jusque Sossuvlei, à 2km de là. La marche dans le sable est très éprouvante ! A Sossuvlei, l’intérêt est de monter en haut de la dune. De là-haut, nous pouvons admirer une véritable mer de dunes rouges. En contrebas, nous pouvons également voir le lac asséché de Sossuvlei, moins impressionnant selon nous que celui de Deadvlei. Il est ensuite grand temps de commencer la marche retour vers le parking à 5km – dans le sable cela nous prend bien plus de temps que prévu et nous craignons de ne pas y arriver avant que la nuit ne tombe, ce qui serait problématique car nous nous retrouverions dans le désert sans lumière… La marche, bien que pressée, est néanmoins splendide car nous sommes seuls en plein désert, et nous croisons des groupes de springboks et d’oryx en chemin. Heureusement nous arrivons à la voiture, certes après le coucher du soleil, mais avec quand même encore de la lumière et nous pouvons rentrer au camping sains et saufs. Nous devons quand même nous dépêcher car les portes du parc ferment à 18h30 et nous avons donc 30 minutes pour faire les 60km qui nous séparent du camping – sur une route où les animaux traversent régulièrement, il faut faire attention ! Grâce aux talents de conducteur de Fred, nous arrivons pile à l’heure et pouvons profiter d’une soirée calme dans le camping, en dînant au bord de la piscine.

Le lendemain matin, jeudi 2 septembre, réveil à 4h30 pour aller assister au lever du soleil. Pour une fois nous sommes un peu en avance et nous garons devant la porte d’entrée du parc à 5 heures du matin, alors qu’elle n’ouvre qu’à 5h15 – nous ne voulons pas en louper une miette. Malheureusement, nous nous rendons alors compte que nous avons crevé un pneu et devons le changer, de nuit à la lampe frontale… Une fois encore, les talents de Fred nous sauvent et nous passons la porte du parc avec le pneu de secours à 5h28 – pas mal ! Nous arrivons à la Dune 45, à 45km de l’entrée du parc, vers 6h et sommes en haut de la dune à 6h10. Juste à temps pour le lever du soleil à 6h12 – un timing parfait J Le spectacle qui s’offre à nous est grandiose. Sur le chemin vers la dune 45, nous avons vu des oryx bleutés par l’aube qui se lève, et depuis le haut de la dune, nous pouvons voir les couleurs du parc se réveiller avec le soleil. La lumière est bien plus douce que celle de la veille en plein après-midi, et lorsque le soleil se lève enfin, tout rouge, nous n’en croyons pas nos yeux. Les dunes namibiennes méritent amplement leur réputation !!! Avant de quitter le parc, nous faisons un petit détour par le canyon de Sesriem, juste à côté du camping. Bien que relativement petit, il est assez impressionnant et nous pouvons marcher au fond et nous rendre compte du travail de l’érosion qui a taillé le canyon dans la roche du désert.

Windhoek : Préparation pour l’aventure

2010-09-25T20:47:00.001+08:00

Nous arrivons dans la ville de Windhoek, capitale de la Namibie, le lundi 30 août tôt le matin. Un peu plus organisés que d’habitude, nous avions au préalable réservé une chambre dans un petit hôtel et leur avions demandé de venir nous chercher à la gare de bus, mais après une demi-heure d’attente, nous nous faisons à l’idée qu’ils ne viendront pas… Apparemment, un autre passager du bus les aurait appelés pour leur dire que nous aurions du retard, ce qui n’est pas le cas. Tant pis ! Nous rejoignons tout de même l’hôtel et nous attelons à l’organisation de notre séjour namibien.

On nous a prévenus que la Namibie est un pays dans lequel il est difficile de se déplacer car les transports en commun que nous empruntons d’habitude ne desservent pas les lieux touristiques. La solution la plus simple et la plus agréable est donc de louer une voiture, mais ce n’est pas la solution la plus économique car les prix sont bien plus élevés qu’en Afrique du Sud. Heureusement, nous sommes en saison sèche et n’avons donc pas besoin de louer un 4x4. En effet, la plupart des routes namibiennes sont en fait des pistes et non des routes en tarmac ce qui, en saison des pluies, rend impossible de se déplacer en voiture citadine !

Une autre question à régler est la question de la tente. Nous savons que certains parcs nationaux ne proposent que des hébergements en camping (ou alors des lodges à prix astronomiques) et devons donc nous équiper d’une tente. Nous avions pensé au début nous offrir le luxe d’un de ces 4x4 avec une tente sur le toit – très aventuriers du désert J - mais après avoir fait quelques calculs nous nous rendons vite compte que cela revient bien plus cher que d’avoir une bonne vieille tente classique. Plutôt que de la louer et parce que nous savons que nous en aurons probablement encore besoin à de nombreuses reprises en Afrique, nous décidons d’acheter une tente. Nous avons de la chance car nous rencontrons deux filles qui viennent de s’acheter une tente dans laquelle elles ont passé deux nuits et souhaitent la revendre avant de rentrer en Europe. Une aubaine pour nous ! Certes, le poids de la tente vient s’ajouter à celui de nos sacs à dos mais il ne nous reste même pas deux mois maintenant et au pire nous pourrons nous aussi revendre la tente en chemin si nous voulons nous en séparer… Nous voici donc équipés avec une petite Polo Vivo (les modèles de voiture africains sont uniques !), notre propre tente et même du matériel de camping que nous louons (réchaud, vaisselle, glacière, etc.). Nous sommes prêts pour la découverte de la Namibie !

Dans la soirée, nous décidons de profiter un peu de ce que Windhoek a à offrir (pas grand-chose en fait…) et optons pour le Joe’s Beer House, LE restaurant de la ville. C’est un restaurant de gibier et nous y goûtons de l’autruche, du springbok, du zèbre et même du crocodile. Toutes ces viandes ne sont pas bonnes, mais on ne peut pas nier qu’elles soient exotiques !!!

Impressions sud-africaines

2010-09-20T03:56:00.003+08:00

Après 4 mois en Asie, notre arrivée en Afrique fut évidemment un choc. Nous y étions cependant préparés, surtout en commençant par l’Afrique du Sud qui implique des contraintes particulières en termes de sécurité.

Johannesburg est une ville où nous avons eu nos premiers contacts avec l’histoire complexe et récente du pays. Cependant la ville en elle-même ne nous a pas semblé agréable, notamment du fait de son étendue et de l’absence de transports en commun. Cela combiné avec les risques sécuritaires fait que tout déplacement doit être fait en taxi, ce qui ne nous a guère plu.

La ville du Cap est différente sur ce point car il est beaucoup plus facile de s’y promener à pied. Cependant, nous n’avons pas non plus trouvé cette ville particulièrement agréable. Nous pensons que le mythe construit autour de cette ville réside surtout dans ses environs, que nous avons trouvés pour le coup extraordinaires. A moins de deux heures de route de chaque côté, il est possible d’y observer des baleines, de nager avec des grands requins blancs, de déguster de très bons vins et de toucher l’extrémité sud de l’Afrique. Sans même mentionner la Montagne de la Table et tous les autres parcs nationaux qui offrent des opportunités de randonnée diverses. Enfin, le climat est très agréable, puisque nous avons réussi à marcher toute la journée sur la Montagne de la Table en plein hiver ici, pendant ce qui aurait été une belle journée de printemps en France !

Malgré tout, nous pensons que l’Afrique du Sud est un pays qui souffre encore de nombreuses tensions non résolues, qui sont probablement très lourdes au quotidien. Nous comprenons mieux pourquoi la plupart des sud-africains de notre âge qui en ont l’occasion quittent le pays pour tenter leur chance ailleurs.

L’Afrique du Sud restera tout de même dans nos souvenirs un pays à la faune immensément variée (des pingouins aux autruches, des lions aux baleines) et aux activités diverses. Notre séjour n’est qu’une introduction aux possibilités offertes par ce pays et nous comptons bien y revenir un jour. Il nous semble être un pays facile à faire en famille comme premier contact avec l’Afrique. En effet, le risque sécuritaire est finalement relativement facile à éviter en voyageant en milieu de gamme plutôt qu’en budget, et le niveau sanitaire du pays est très bon. Encore une idée de voyage à faire dans le futur J

Le Cap depuis le sommet de Table Mountain

2010-09-20T03:56:00.001+08:00

Le lendemain, jeudi 26 août, il est temps de retourner au Cap et de rendre la voiture de location. Nous avons prévu de visiter Robben Island dans l’après-midi, mais une nouvelle fois le mauvais temps nous en empêche. A la place, nous visitons le musée Bo-Kaap, qui, d’après notre guide, est censé retracer l’influence musulmane au Cap au cours des siècles. En réalité il s’agit d’avantage d’un musée sur la vie du quartier de Bo-Kaap et sur le carnaval du nouvel-an de la ville (une tradition qui remonte aux temps de l’esclavage où le 2 janvier était le seul jour de vacances des esclaves). Dans la soirée, nous expérimentons notre premier vrai restaurant africain, Mama Africa. Bien que touristique (l’autre option africaine de la ville ayant fermé peu après la coupe du monde, c’est le seul restaurant africain de la ville), l’ambiance est authentique avec un groupe de musiciens et une décoration bien locale. Dans l’assiette quelques spécialités du Cap comme le Bobotie (une sorte d’hachis parmentier) ou le steak de Kudu.

Nous partons vendredi 27 août à l’assaut de la Montagne de la Table. Nous avons du attendre une belle journée pour entreprendre cette ascension et sommes ravis de pouvoir la faire avant de quitter le Cap. La montée en elle-même nous prend une grosse heure et demie, entre 400m et 1000m. La pente est assez raide, avec des grosses marches de pierre tout au long du chemin, ce qui nous permet de monter plus vite, mais rend également l’effort plus intense ! Arrivés en haut, nous profitons de cette magnifique journée pour faire le tour de la plateforme construite autour de l’arrivée du téléphérique. Notre chance est que le téléphérique est en maintenance aujourd’hui, ce qui veut dire qu’il y a très peu de monde sur la montagne.

Le vent froid qui souffle de l’Atlantique nous invite à redescendre pour profiter d’un abri et pique-niquer au grand air. Nous finissons la journée par la descente vers Camps Bay, sur la face atlantique de la péninsule et nous y arrivons juste à temps pour le coucher de soleil face à la mer. Cerise sur le gâteau : une baleine australe apparaît au large, à quelques centaines de mètres des surfeurs. A cette saison de l’année, elles sont vraiment partout!

Pour notre dernier jour au Cap le samedi 28 août, nous avons encore l’espoir de pouvoir visiter Robben Island, mais nous déchantons dès le réveil face au rideau de pluie qui s’abat sur la ville. La solution de repli la plus conventionnelle consiste à aller au cinéma pour échapper au mauvais temps. Nous y voyons Inception et sommes contents de notre choix pour ce film intelligent et au scénario bien écrit.

Le dimanche 29 août, nous quittons l’Afrique du Sud où nous avons passé presque deux semaines. Nous embarquons dans un bus qui nous amène vers Windhoek, la capitale de la Namibie. Une seule compagnie propose ce trajet et on nous avait mis en garde sur le prosélytisme chrétien diffusé dans le bus. Nous sommes d’abord surpris par l’utilisation de documentaires animaliers comme prétexte à la diffusion de l’évangile, puis franchement amusés par les sermons diffusés sous forme de dessins animés. Espérons juste que cela ne dure pas toute la nuit J

Plongée avec les requins blancs

2010-09-19T15:17:00.001+08:00

De retour à Gansbaai, nous nous levons à l’aube le mercredi 25 août pour notre rencontre avec les grands requins blancs. Après un bon petit déjeuner et un briefing finalement assez sommaire, nous partons à 23 touristes - aujourd’hui est le premier jour de beau temps depuis un petit moment et il y a donc du monde. Le bateau nous semble particulièrement petit par rapport à la taille du groupe mais il est indiqué qu’il peut accueillir jusqu’à 30 passagers hors équipage… Nous mettons 15 minutes à rejoindre en bateau l’endroit où sont censés se trouver les requins blancs. A peine deux minutes après que nous ayons jeté l’ancre, deux grands requins blancs apparaissent en effet à proximité d’un autre bateau arrivé peu de temps avant nous. Cela a pour effet de nous rendre tous un peu hystériques à la vue de ces grands prédateurs, et le capitaine a bien du mal à capter notre attention pour son second briefing de la journée ! Il se contente donc de nous dire l’essentiel (notamment les consignes de sécurité dans la cage, ce qui peut s’avérer utileJ) et nous invite ensuite à enfiler nos combinaisons pour plonger. La cage est étonnamment simple : cylindrique, fermée par des barreaux mais avec une ouverture au niveau des yeux pour faciliter les photos sous l’eau, et une rampe à l’intérieur pour se maintenir sous l’eau. La cage est immergée à tribord du bateau et peut accueillir jusqu’à 5 personnes en même temps. Nous nous plaçons bien dans la queue pour être dans la deuxième vague à pouvoir descendre dans la cage (histoire de laisser à d’autres la tâche ingrate de se jeter en premier dans la gueule du loup – ou du requin en l’occurrenceJ). Nous sommes tous d’accord sur le bateau pour dire que la partie la plus difficile de l’expérience est sans aucun doute la mise à l’eau. La température de l’eau ne dépasse pas les 13 degrés à cette saison et malgré nos combinaisons intégrales, la fraîcheur de l’eau nous donne mal à la tête. Heureusement, les premiers rushs d’adrénaline quand le requin arrive nous font oublier ce désagrément. A l’arrière du bateau, un des membres de l’équipage agite une tête de thon en guise d’appât pour les requins et sous l’eau dans la cage nous pouvons observer ces prédateurs tourner autour puis se jeter toute gueule ouverte sur les appâts. Parfois le requin passe tellement prêt de la cage que ses nageoires pectorales touchent les barreaux. La cage nous procure un étonnant sentiment de sécurité et aucun de nous ne ressent d’angoisse malgré notre proximité avec le grand requin blanc. Après une dizaine de minutes dans l’eau glaciale et une bonne dizaine d’occasions de voir le requin passer devant la cage, nous cédons notre place aux suivants et essayons en vain de nous réchauffer sous les rayons du soleil matinal. Pendant que d’autres expérimentent la cage, nous pouvons observer les requins blancs depuis le bateau et cela nous offre un angle de vue encore différent, duquel les requins paraissent peut-être encore plus massifs ! Ainsi après quelques minutes apparaît un nouveau requin, beaucoup plus grand que celui qui était là lorsque nous étions dans la cage. Il nous paraît gigantesque et le voir sauter hors de l’eau pour s’emparer de l’appât ne nous laisse pas de marbre. Comme une cerise sur le gâteau, nous observons soudainement, à environ 50 mètres du bateau, un grand requin blanc sauter complètement hors de l’eau, probablement pour chasser un goéland. Cela est digne des plus belles photos et films que nous avons pu voir sur les requins. Evidemment personne sur le bateau (ni même le caméraman professionnel) n’a pu saisir cet instant extraordinaire passé en quelques fractions de secondes, mais nous en gardons tous un souvenir impérissable. Après une pause d’une grosse demi-heure, nous retournons dans la cage pour une deuxième tournée. Encore frigorifiés de notre première plongée, l’eau nous paraît encore plus froide que la première fois. Mais nous voulons profiter à fond des dernières minutes dont nous disposons pour observer le requin blanc sous l’eau. Fidèle au poste, le requin revient plusieurs fois nager juste devant la cage, nous offrant son meilleur profil pour la photo.

Il est très proche de nous et parfois il est presque tentant de tendre la main pour le toucher (à part sur sa gueule bien entendu). Cependant ce serait une très mauvaise idée et nous nous retenons – ce n’est pas le cas d’un des autres touristes qui se fait immédiatement expulser de l’eau par le capitaine. Ce jeu là est bien trop dangereux, pas seulement pour la main de ce touriste, mais aussi pour l’avenir de la plongée en cage avec les grands requins ! Il est ensuite temps de rentrer au port – les prévisions météo sont de nouveau mauvaises pour le lendemain et l’entreprise qui nous emmène faire cette plongée veut rentabiliser le soleil de la journée en faisant trois tours dans la journée. Il faut que ça tourne !

De retour à Gansbaai, nous nous remettons de nos émotions en mangeant un petit morceau, avant de repartir en direction de Franschhoek où nous passerons la soirée pour y fêter notre anniversaire de mariage dans un bon restaurant. En route, nous ne pouvons résister à l’envie de nous arrêter une nouvelle fois à Hermanus, retourner voir les baleines. Le temps est bien meilleur que la dernière fois et la mer bien plus calme, ce qui rend l’observation des baleines encore plus facile. Ainsi depuis le rocher situé en face de la place du marché de la ville, nous pouvons distinguer 5 différentes baleines. Nous avons même la chance de voir un mating, c'est-à-dire la reproduction des baleines, qui, il faut le savoir, ne se fait pas qu’à deux, mais à trois ou même plus. Ainsi vont les baleines… Nous envisageons un instant d’aller plonger avec le club local afin d’essayer de nous approcher des baleines sous l’eau. Nous renonçons cependant devant le manque d’intérêt des gens du club, et nous apprendrons plus tard que nous avons fait le bon choix car il est interdit à Hermanus de s’approcher à moins de 300 mètres des baleines, sous peine d’amende et d’emprisonnement, et même d’expulsion pour les étrangers ! Nous devrons donc attendre notre prochain voyage à la Peninsula Valdes en Argentine pour aller plonger avec les baleines…

Nous arrivons ensuite à Franschhoek en fin d’après-midi, juste à temps pour caser deux dernières dégustations : une chez Haute Cabrière, spécialisée en vins pétillants, et l’autre chez Mont Rochelle, où nous goûtons 4 vins de grande qualité. Dans la soirée, nous avons choisi un nouveau restaurant, Ryan’s Kitchen, ouvert au mois de juin, pour célébrer notre premier anniversaire de mariage. L’endroit est charmant, avec une cuisine ouverte sur la salle de restaurant qui nous permet d’observer en permanence l’activité des 3 cuisiniers et du chef aux fourneaux. Le résultat est à la hauteur de l’occasion et de nos espérances !

La route des vins du Cap

2010-09-19T15:12:00.001+08:00

Stellenbosch est une belle petite ville prospère à peine à 40km du Cap, où l’activité viticole a commencé dès la fin du XVIIème siècle. Nous décidons de passer notre tour pour les visites de l’architecture traditionnelle Cape Dutch si typiques de la ville pour nous concentrer sur les dégustations. Notre premier arrêt nous amène dans une cave assez récente qui s’est spécialisée dans le cépage Pinotage, un croisement de Pinot Noir et de Cinsault créé en Afrique du Sud au milieu des années 1920. Nous ne sommes pas convaincus par le résultat de ce croisement. Nous montons en gamme pour la deuxième visite chez Simonsig, où nous profitons également du restaurant. Au menu, des méthodes champenoises faites avec les trois mêmes cépages qu’en Champagne, avec un très bon résultat, notamment le Blancs de Blancs. Nous finissons notre tour de Stellenbosch chez Delheim où nous profitons surtout de la visite des chais faite par un étudiant allemand en œnologie. Sur la route du retour vers Gansbaai, nous passons par Franschhoek, la deuxième ville viticole de la région, plus petite et plus charmante que Stellenbosch. Nous en profitons pour faire une dernière petite dégustation chez La Grande Provence, plutôt pour Natacha car Fred conduit... Le cadre est superbe et nous goûtons un vin très étrange puisqu’il a des goûts de menthe (en raison des rangées d’eucalyptus qui bordent la propriété). Probablement une cuvée qui s’adresse aux anglais pour manger avec leur agneau J

Défilé de baleines à Hermanus

2010-09-19T15:09:00.001+08:00

Le lendemain, lundi 23 août, nous prenons la route vers l’Est cette fois, en direction de la petite ville d’Hermanus, 40000 habitants et probablement autant de baleines ! En effet, les baleines australes viennent passer l’hiver sur les côtes sud-est de l’Afrique pour se reposer des tempêtes de l’Antarctique et surtout mettre bas et élever leur petit. Hermanus est réputé être le meilleur endroit du monde pour observer les baleines depuis la côte. Et nous ne sommes pas déçus ! Dès notre arrivée, nous apercevons au loin une baleine et son baleineau. Ni une ni deux, nous prenons la voiture pour nous rapprocher d’elles et constater qu’elles se trouvent en fait à moins de 20 mètres de la côte. Nous sommes du coup seuls et bien tranquilles à pouvoir les observer rouler dans l’écume pendant un bon moment. Nous voyons même le baleineau téter sa mère. Non lassés du spectacle, mais commençant à avoir faim, nous reprenons la voiture vers le centre ville pour nous attabler à une terrasse face à la mer et déguster le poisson local (délicieux Blue Nose). Pour le dessert, une autre baleine nous fait le plaisir de venir nager juste devant la terrasse, cette fois à 10 mètres à peine de nous. Nous n’en revenons pas ! Après une visite au musée local qui offre quelques explications intéressantes sur la vie de ces baleines et autres cétacés, nous nous apprêtons à dire au revoir à nos hôtes pour reprendre la route. C’est alors qu’un balai aquatique se met en place : d’autres baleines dans la baie nous font une démonstration de breaching (un saut dans lequel la baleine montre au moins 40% de son corps). Les scientifiques ne sont pas certains de la signification de ces sauts, peut-être un moyen de communication ou alors un moyen de se débarrasser des parasites sur leur peau, ou alors tout simplement un jeu. Même dans nos rêves les plus fous, nous n’imaginions pas une baleine sauter ainsi si proche de nous, et encore moins quatre ou cinq le faire dans notre champ de vision ! Hermanus est vraiment à la hauteur de sa réputation.

Nous devons malgré tout nous résigner à quitter la ville car d’autres aventures nous attendent le lendemain et nous prenons la route pour Gansbaai, à une cinquantaine de kilomètres au Sud. C’est de là que nous irons taquiner le grand requin blanc le lendemain.

Enfin, c’est sans compter sur le mauvais temps qui fait encore des siennes, puisqu’à notre arrivée à notre hôtel, nous apprenons qu’aucun bateau ne prendra la mer le lendemain en raison de la houle. Nous voici donc coincés à Gansbaai qui n’a pas la chance de partager les mêmes charmes qu’Hermanus. Petite bourgade de pêcheurs, passées 5 heures, tout est fermé, il n’y a plus personne en ville et nos compagnons du soir à l’un des deux restaurants ouverts de la ville sont des marins profondément portés sur la bouteille…

Mais il en faut plus pour nous décourager et après une bonne nuit de sommeil réparateur, nous décidons de revenir sur nos pas en direction de Stellenbosch, la capitale de la région des vins du Cap.

Cap au Sud

2010-09-19T15:04:00.001+08:00

Nous quittons la ville du Cap le lendemain dimanche 22 août en fin de matinée, toujours sous le mauvais temps. Nous partons vers le Sud, à la découverte de la péninsule du Cap. Notre premier arrêt est à Hout Bay, pour y faire un tour en bateau vers l’île de Duiker, sur laquelle vit une colonie d’otaries du Cap. C’est également un grand port de pêche et nous profitons du déjeuner pour goûter du bon poisson frais avec des calamars. Nous continuons ensuite la route vers Simon’s Town, la ville où s’est développée une colonie de pingouins d’Afrique qui y vivent paisiblement sur la plage. On leur a même construit des nids grâce à des bidons ouverts pour s’abriter du vent !

Enfin, nous terminons en apothéose avec le parc national du Cap de Bonne Espérance – un nom mythique. Contrairement à ce qui est communément admis, le Cap de Bonne Espérance n’est pas le point le plus au Sud du continent africain, c’est en fait le Cap Agulhas, situé à environ 200km plus à l’Est. Le Cap de Bonne Espérance fut ainsi nommé par les Portugais qui, dans leur quête d’une nouvelle route des épices vers les Indes, dépassèrent le Cap avec « bon espoir » que cela les emmènerait bel et bien vers les Indes. Le parc national est très étendu et magnifique, offrant des paysages comparables à ceux des côtes bretonnes (les autruches en plus !). Nous regrettons presque de ne pas y avoir passé toute la journée pour pouvoir faire un des nombreux chemins de randonnée au sein du parc. Nous nous contentons donc de marcher jusqu’au phare de la pointe et d’aller poser devant le panneau du Cap de Bonne Espérance. Nous aurons eu la chance de passer ce 22 août, date de notre premier anniversaire de mariage, à la pointe de l’Afrique !

Musées et rugby au Cap

2010-09-18T23:33:00.001+08:00

Dans l’après-midi, nous embarquons dans un bus de nuit vers Le Cap, notre prochaine destination sud-africaine. Après 20 bonnes heures dans le bus et une nuit frigorifiante (tous nos compagnons de bus avaient pensé au manteau et même au bonnet mais nous n’avons toujours pas intégré qu’il fait froid dans ce pays !) nous arrivons finalement au Cap en début d’après-midi le vendredi 20 août.

Après avoir posé nos affaires dans notre auberge, nous profitons du beau temps pour nous promener dans les Company Gardens, les jardins publics de la ville, décorés à l’anglaise et abritant de nombreux monuments tels que le Parlement, la Cathédrale Saint George ou le musée d’art africain. Nous avons également depuis ces jardins une très belle vue sur la montagne de la Table, cette fameuse montagne qui s’élève juste au-dessus du Cap à plus de 1000 mètres et dont le sommet est complètement plat sur une dizaine de kilomètres. Nous profitons de notre point de vue depuis le bas de la ville car nous prévoyons de grimper en haut de la montagne de la Table dans deux jours et nous pourrons alors profiter de la vue sur la baie.

Le lendemain, samedi 21 août, nous démarrons tôt et partons à l’assaut de la ville. Au programme de la matinée : le musée du District Six. Le District Six est un quartier populaire de la ville dans lequel ont cohabité pendant des générations différentes communautés d’horizons variés. Le régime de l’apartheid décida de briser ces liens intercommunautaires, fondamentalement incompatibles avec la vision raciste du régime, et rasa purement et simplement le quartier à partir des années 1960, en prenant soin de reloger chaque communauté dans un endroit séparé. Ce fut un traumatisme profond pour la population du District Six en ce que tous les liens sociaux furent cassés du jour au lendemain. Toutes les familles durent abandonner leur maison et commerce. Les plans gouvernementaux étaient de reconstruire un nouveau quartier « blanc », mais les craintes de représailles des communautés expropriées firent que personne ne voulut vraiment aller y habiter. Le quartier de District Six demeure ainsi aujourd’hui encore un grand terrain vague et ce n’est que récemment que les anciens résidents ont pu entamer des actions en justice pour se voir reconnaître le titre de propriété de leurs anciens logements. Le musée du District Six est ainsi un musée petit par la taille mais grand par sa richesse émotionnelle, puisqu’il a été construit par les anciens habitants du quartier qui y racontent leurs souvenirs et les tranches de vie que l’expropriation forcée ne réussit pas à faire oublier. Nous continuons ensuite notre découverte de la ville à pied en nous rendant vers le Victoria and Albert Waterfront, point d’où partent les ferrys à destination de Robben Island, que nous devons visiter dans l’après-midi. Comme partout en Afrique du Sud, les guides déconseillent de se déplacer à pied, mais dans la ville du Cap, l’atmosphère est bien moins pesante qu’à Johannesburg et nous ne nous sentons vraiment pas en danger à nous balader ainsi d’un lieu touristique à un autre. En arrivant au quai pour embarquer vers Robben Island, nous avons la mauvaise surprise de découvrir que notre bateau vers l’île-prison où furent conciliés Mandela et d’autres membres de l’ANC a été annulé en raison du mauvais temps. Au regard des prévisions météo pour les prochains jours, il semble même que nous devions reconsidérer notre programme au Cap et aux alentours. Autour d’une bonne assiette de produits de la mer, nous décidons d’anticiper la location de voiture au lendemain matin pour découvrir les environs du Cap. Nous visiterons Robben Island le jeudi suivant, si le temps le permet ! Nous partons ensuite visiter le musée de l’esclavage, qui retrace l’histoire et l’importance des esclaves dans le développement de la ville au cours de siècles. Nous y apprenons que la ville a été construite en grande partie grâce aux esclaves, « importés » des pays africains voisins et d’Indonésie, une autre base de la VOC, la compagnie des Indes Néerlandaises qui s’établit au Cap au XVIIème siècle.

En fin d’après-midi, nous profitons du match de rugby entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud dans le tournoi des trois nations pour nous intégrer à la culture locale, finalement pas si différente de celle en Angleterre : tous au pub avec une bière à la main, à encourager les Springboks (qui malheureusement voient la victoire leur échapper dans les dernières minutes du match). Nous rencontrons au pub un groupe de français qui reviennent d’un road trip en Namibie, le même que celui que nous sommes en train de prévoir. C’est l’occasion de partir à la pêche aux conseils pour nous !

Lion Park

2010-09-18T00:47:00.001+08:00

Le lendemain, jeudi 19 août, nous faisons une pause dans notre compréhension de l’histoire du pays pour nous concentrer sur un autre attrait du continent africain : la faune.

Direction le Lion park de Johannesburg, à 40 km de la ville. C’est un petit parc qui combine un mini-safari au milieu de zèbres, sprinboks, girafes, gnous et autres antilopes, avec des enclos fermés pour les lions. Cela nous donne une bonne introduction au safari, avec de vrais paysages de savane. L’intérêt principal du parc reste cependant leur enclos pour les lionceaux, ouverts aux touristes ! Comme en Thaïlande, il est en effet possible de caresser les bébés lions. Ils sont une dizaine et ont entre 3 et 5 mois. Ils sont donc bien plus gros que les bébés tigres que nous avions caressés en Thaïlande.

Ils sont également bien plus impressionnants car un peu plus éveillés et joueurs. Natacha ressort même avec une griffure de lionceau – pas mal !

Johannesburg : dans le vif du sujet

2010-09-18T00:25:00.001+08:00

Le mardi 17 août, nous atterrissons à Johannesburg. Nous ne savons pas trop comment appréhender notre voyage en Afrique car nous avons entendu des avis très divers sur la facilité ou le coût du voyage en Afrique par rapport aux autres continents. En commençant par l’Afrique du Sud (et en arrivant de pays asiatiques très sûrs), nous concentrons principalement nos efforts sur la sécurité. Nous avons ainsi arrangé un transfert vers l’hôtel où nous passerons les deux prochaines nuits pour ne pas avoir à chercher un taxi à l’aéroport. Nous sommes bien contents de trouver notre petite chambre d’hôtel après une nuit dans l’avion et 6 heures de décalage horaire. Nous résistons pour ne pas nous coucher tout de suite J L’hôtel est très cosy, deux gros labradors nous y accueillent avec joie et il y a même une piscine. Cependant, nous découvrons très vite que nous n’en aurons pas l’usage car il fait vraiment froid ! Après l’Asie du Sud-Est et ses 30 degrés minimum, nous avons un véritable choc avec l’hiver sud-africain. Certes il fait un soleil radieux et cela n’a rien à voir avec nos hivers européens, mais la différence thermique est telle qu’il nous faut du temps pour nous y habituer.

Nous commençons notre visite de la ville par le musée de l’Apartheid, histoire de rentrer directement dans le vif du sujet ! Comme indiqué dans les guides de voyage, il est quasi-impossible à Johannesburg de se déplacer autrement qu’en taxi : il est trop dangereux de marcher (on pourrait tomber dans la mauvaise rue au mauvais moment) et le réseau de transports en commun est très peu développé. Cela augmente considérablement le budget du voyage car la ville est très étendue ! Le musée de l’Apartheid est ainsi à 30 minutes en voiture du centre ville, adossé à un parc thématique Gold Reef City, en fait un parc d’attractions autour du thème des mines d’or découvertes ici et qui furent le point de départ du développement de Johannesburg. Nous décidons de concentrer nos efforts uniquement sur le musée de l’Apartheid. C’est un musée mondialement connu et extrêmement riche et bien fait. Comme d’habitude pour ce genre de musée historique, nous n’aurons pas assez de temps avant la fermeture pour tout voir… Dès l’entrée, tout est dit : on nous distribue de façon aléatoire des tickets White ou Non-White et il y a une entrée différente selon le billet. Le musée explique ensuite de façon didactique et interactive les origines de l’apartheid et la vie quotidienne des blancs et des noirs (et des autres) pendant l’Apartheid. Le musée abrite également une exposition temporaire très intéressante sur Nelson Mandela (LE héros national) qui explique notamment comment il a géré la période post-apartheid à travers sa politique de Truth & Reconciliation. Plutôt que de laisser libre cours à la vengeance envers ceux qui ont instauré l’Apartheid, il a toujours et sans relâche encouragé le pardon et la réconciliation des communautés pour former une nation sud-africaine « arc-en-ciel ». L’impression majeure qui reste après la visite de ce musée est que l’Histoire du pays est encore très récente (l’Apartheid n’a été aboli qu’en 1990) et que les tensions au sein de la société sont loin d’être résolues à ce jour. Nous constatons très vite que les communautés noires et blanches ne se mélangent pas dans la rue par exemple.

De retour à l’hôtel, nous dînons dans le restaurant portugais qui se trouve juste en face. Nous avons beaucoup apprécié la nourriture asiatique, mais quel bonheur de retrouver du pain et du vin à table ! Le lendemain, mercredi 18 août, nous partons visiter le quartier de Soweto. C’est le South Western Township dans lequel ont été envoyés les noirs sud-africains dès l’époque des mines d’or et surtout pendant l’Apartheid (pour ne pas mélanger les populations). Soweto est connu pour ses nombreuses révoltes qui firent la une des journaux du monde entier. Nous sommes obligés de le visiter dans un tour organisé, car les guides indiquent qu’il est encore un peu tôt pour y aller en touristes indépendants. Notre guide commence par nous montrer un quartier de Soweto en voiture et nous explique que le gouvernement a un programme de rénovation des anciennes habitations pour en construire de nouvelles plus salubres, avec par exemple eau et électricité. Nous découvrons ensuite qu’il y a également un « Soweto pour les riches », avec de très belles maisons où vivent tous les footballeurs du pays. Est-ce devenu une mode « bobo » d’habiter ici ou est-ce le symbole du quartier qui attire ? Soweto est en fait gigantesque et très divers – 3.5 millions de gens y vivent ! Nous passons également devant l’ancienne maison de Nelson Mandela, ainsi que celles de Winnie Mandela et Desmond Tutu, autres figures emblématiques de la lutte anti-apartheid. Mais le point fort de la visite est le musée Hector Pieterson, qui retrace les évènements qui ont mené au massacre de 1976 et ses conséquences. Toujours sur fond de lutte anti-apartheid, on y apprend comment les étudiants de Soweto se sont révoltés contre le gouvernement qui voulait leur imposer l’Afrikaans comme langue à l’école, alors qu’aucun d’entre eux ne le parlait (pas même les professeurs). La révolte estudiantine a été violemment réprimée par la police et des étudiants ont été tués. Après ces évènements, la communauté internationale a sévèrement condamné l’attitude du gouvernement sud-africain (même la Chine !!!). Nous terminons la visite de Soweto par un tour dans un des villages-bidonvilles, guidés par un habitant. Le tour ne dure que 20 minutes et nous pouvons y voir une maison « typique ». C’est très touristique et manque d’authenticité. Les enfants du village sont déjà hypnotisés par l’appât de l’argent « blanc » et nous sautent dessus dès que nous arrivons. Au final, même si nous sommes contents d’avoir vu Soweto car l’intérêt historique du quartier est évident, nous avons un peu l’impression d’être voyeurs dans un tour organisé en nous promenant dans notre van climatisé au milieu des cités. Malheureusement il n’est pas encore possible de voir le quartier autrement… Nous découvrons ensuite un autre côté de Johannesburg en allant dans un centre commercial pour y faire des courses alimentaires et y déjeuner. Magasins de luxe, cinéma, restaurants : tout y est. On se croirait en France, ou à Hong-Kong J Nous retournons ensuite à l’hôtel et partons dans la soirée dans le quartier de Melville, le quartier branché de la ville, avec plein de restaurants et bars. Nous y avons repéré une steak house mais elle a malheureusement fermé ! Nous nous rabattons sur un restaurant portugais – décidément, ce doit être l’influence du Mozambique voisin. Nous y mangeons quand même un bon steak avec un verre de vin rouge !

Impressions Chinoises

2010-09-17T20:16:00.001+08:00

Au final nous aurons passé trois semaines en Chine, ce qui est très peu pour un pays aussi vaste, mais ce qui constitue une étape plutôt longue dans notre voyage. Une fois encore, nous avons eu la chance de découvrir le pays avec des gens qui y vivent, ce qui nous permet de mieux comprendre certaines choses.

C’est un pays qui bouge à une vitesse incroyable et à la modernité difficilement concevable.

Avec 1,3 milliards d’habitants, on y croise également énormément de touristes locaux, qui voyagent tous en groupe. Le premier abord est souvent plutôt difficile avec les chinois qui sont extrêmement bruyants, sales (ils crachent partout) et brusques (pas de place ici pour la politesse et les bousculades sont de rigueur). Il faut creuser un peu en dessous pour comprendre que leur comportement est dicté par la masse. Vu leur nombre, il faut jouer des coudes en toutes circonstances pour s’en sortir.En tant qu’occidentaux, nous sommes très souvent l’attraction locale dans les parties les plus rurales et au cours de ces trois semaines, nous ne comptons plus le nombre de fois où nous avons du poser pour les appareils photos chinois.

Enfn, la Chine est un pays tellement moderne que plus grand-chose n’y est vraiment sauvage. Ainsi, les parcs naturels que nous avons visités (Huanglong et Juizhaigou) ou la montagne d’Emeishan sont tous aménagés pour satisfaire le tourisme de masse. Quant à Hong-Kong, de ce que nous avons pu voir, elle est très différente de Shanghai en ce qu’elle compte beaucoup plus d’occidentaux et l’influence coloniale anglaise y demeure encore très présente, même si la Chine fait tout pour développer le côté chinois en priorité.

Grâce à la culture et à la cuisine, il nous reste encore de très nombreuses raisons de revenir visiter la Chine. Nous avons par exemple du laisser de côté Pékin et la grande muraille, ainsi que quelques autres endroits touristiques tels que l’armée de terre cuite de Xi’an.

Derrière les gratte-ciel d’Hong-Kong

2010-09-17T19:57:00.001+08:00

Le lendemain matin vendredi 13 août nous nous envolons tôt vers Shenzen, d’où nous rejoignons Hong Kong en bus. Nous avons choisi de voler vers Shenzen en suivant les conseils du Guide du Routard qui indiquait que cela coûtait deux fois moins cher que de voler directement à Hong Kong. Nous l’avons presque regretté en découvrant la queue à la frontière entre Shenzen et Hong-Kong que nous avons passée en bus. Il nous faudra plus d’une heure pour passer les deux postes de douane, et deux bonnes heures pour rejoindre le centre de Hong-Kong depuis Shenzen ! Le bus nous dépose cependant tout près de l’hôtel, ce qui est très pratique. En arrivant à l’hôtel que nous avions pris soin de réserver à l’avance, nous ne sommes pas au bout de nos surprises… Non seulement le standing de l’hôtel est bien plus bas que celui de tous les autres hôtels de notre séjour chinois (même si le prix est deux fois plus élevé), mais en plus le gérant est tout simplement odieux. Il en arrive même à nous dire que c’est de notre faute si les chambres doubles que nous avions réservées ne sont en fait pas disponibles et se sont transformées en chambres avec deux lits séparés, ou si le réseau wifi ne fonctionne pas dans l’hôtel alors qu’il est indiqué qu’il fonctionne sur son site Internet. De toute manière nous sommes un peu bloqués car nous savons que les hôtels sont très chers à Hong-Kong et que nous ne trouverons peut-être pas de meilleur rapport qualité-prix. Et surtout, aucun de nous n’a la force de partir à la recherche d’un autre hôtel après un long voyage ! Nous préférons donc nous faire une raison et partir à la découverte de la ville mythique de Hong Kong. Nous commençons par la presqu’île de Kowloon, le quartier où se trouve notre hôtel. En nous baladant le long de la baie, nous faisons face à l’île de Hong Kong, l’île principale de la ville où se regroupent la majorité des tours. Nous sommes très impressionnés par la quantité de tours. En comparaison d’une ville comme Shanghai par exemple, les tours sont certes moins originales mais il y en a trois fois plus ! La skyline hongkongaise s’étend sur des kilomètres le long de la baie. Evidemment, cela devient encore plus impressionnant lorsque la nuit tombe et que toutes les lumières s’allument pour illuminer la ville. C’est tout simplement magnifique. En plus, tous les soirs à 20h, la ville organise un petit spectacle son et lumière (un peu similaire à l’illumination de la Tour Eiffel toutes les heures… en beaucoup plus grandiose !). Tout cela nous ravit et nous change énormément après nos 10 jours dans les montagnes sichouanaises. Voilà un retour à la civilisation un peu extrême J Dans la soirée, nous optons pour un bon restaurant chinois. La nourriture chinoise hongkongaise est très différente de celle du Sichouan et cela nous fait du bien J Nous retrouvons avec grand plaisir dim-sum et autres canards laqués ! Nous découvrons ensuite le quartier de Lang Kwai Fong, le quartier branché de Hong Kong où s’alignent les bars dans des rues étroites qui montent sur la colline. Nous sommes vendredi soir et tout le monde est de sortie, il y a d’ailleurs beaucoup d’expatriés occidentaux. Pendant quelques instants, nous avons un peu l’impression de revenir 9 mois en arrière à Londres, entourés de gens qui parlent anglais et qui ont trop bu car on est vendredi soir…

Le lendemain, samedi 14 août, nous partons à l’assaut du « trek urbain » de Hong-Kong, comme il est décrit dans notre guide. Il s’agit en fait de la promenade sur l’île principale de Hong-Kong qui nous emmène jusqu’au fameux Victoria Peak. Nous commençons par prendre des forces autour d’un bon petit déjeuner bien franchouillard (croissant et café ou chocolat chaud), puis entamons la balade. Nous marchons au milieu des gratte-ciels et nous sentons minuscules. Hong-Kong est une ville conçue pour les voitures bien plus que pour les piétons : on s’y ballade essentiellement sur des passerelles et on marche très peu dans la rue. Nous empruntons d’ailleurs « le plus grand escalator extérieur du monde » qui n’est rien d’autre qu’une succession de passerelles reliées par des escalators. Au milieu des gratte-ciels, nous découvrons tout de même quelques petites rues authentiques et notamment un marché dans lequel se trouvent de très beaux étals de viandes et poissons. Ca fait envie ! Les autres points d’intérêt de la marche sont la cathédrale Saint John, une cathédrale protestante très moderne au toit d’un bleu magnifique et frais ; et la tour de la Bank of China au sommet de laquelle on peut normalement monter pour admirer la vue – mais nous y arrivons à 13h08 et les visites se terminent à 13h ! Nos sourires et yeux doux ne suffiront pas à convaincre le gardien de nous laisser passer… Afin de ménager nos petits pieds qui ont déjà bien travaillé ces derniers jours, nous prenons le tramway pour monter en haut du Victoria Peak, la fameuse montagne qui domine Hong-Kong. Le tramway ressemble encore aux vieux tramways du siècle dernier (même s’il a été maintes fois rénové depuis). Lorsque nous arrivons en haut de la montagne, nous ne sommes même plus surpris de nous retrouver coincés dans un centre commercial géant. En effet, Hong-Kong est sans contestation le royaume des mall, ces centres commerciaux à l’américaine dans lesquels la climatisation tourne à fond et les magasins de luxe se font concurrence. Nous aurions imaginé le haut de la montagne avec une belle plate-forme pour y admirer la vue, mais finalement il est plus logique d’y mettre un centre commercial pour pousser à la consommation ! Lorsque nous réussissons finalement à quitter le centre commercial, nous trouvons un endroit où déjeuner avec une vue splendide sur la baie de Hong-Kong. Nous avons en plus de la chance car le temps est bien dégagé. Nous partons ensuite pour la promenade qui fait le tour de la montagne, une courte balade d’une heure qui nous emmène loin des foules du centre commercial sur un petit chemin très vert nous offrant des vues magnifiques sur la mer de Chine. Après cette petite marche, l’heure triste est venue de nous séparer d’Anne-Sophie, Nathalie et Thomas qui rentrent chacun chez eux. Nous restons avec Julien et Maxime profiter du coucher du soleil sur le haut de la montagne. Evidemment nous ne sommes pas les seuls à avoir eu l’idée… Nous trouvons cependant que le coucher de soleil de la veille était plus beau et plus impressionnant. En effet, vu depuis l’autre côté de l’île, il offre une plus belle lumière sur la skyline de la ville alors que depuis la montagne on observe presque l’action depuis les coulisses. Nous dînons ensuite dans un restaurant japonais, pour profiter de nos dernières chances de manger des sushis avant de partir en Afrique.

Le lendemain, dimanche 15 août, nous passons notre dernière matinée avec Julien et Maxime et décidons de découvrir un nouveau quartier : Causeway Bay. Sur le plan de la ville, le quartier longe la mer et nous permet de voir le port de plaisance et nous pensons que cela fera une promenade agréable. C’est oublier à quel point Hong-Kong n’est pas faite pour les piétons : il est impossible de marcher près de l’eau et nous sommes cantonnés le long de la route et sous les échangeurs routiers. En plus le beau temps des jours précédents s’est transformé en petites averses régulières… Cette sortie du Hong-Kong purement touristique est un échec ! Tant pis, nous nous ressaisissons autour de bonnes quesadillas mexicaines. Il est ensuite temps pour Julien et Maxime de terminer leur aventure chinoise pour rentrer sur Paris.

Après deux semaines en bonne compagnie, nous nous retrouvons donc de nouveau en face à face pour nos deux derniers mois de voyage ! Cela ne dure cependant pas très longtemps puisque nous retrouvons dans la soirée Olivier, un ancien collègue de Frédéric qui vit maintenant à Shanghai et qui est de passage à Hong-Kong pour le weekend avec des amis. Il nous propose de nous faire découvrir le Hong-Kong des expat’ le lendemain, car il loge chez des amis qui habitent dans une résidence pour occidentaux, avec piscine et tout le confort pour plaire aux familles. Il nous faut une bonne heure pour rejoindre la résidence depuis le centre de Hong-Kong et il est vrai que nous entrons dans un monde complètement différent. Fini la cohue (Mong-Kok, le quartier de notre hôtel, avec la densité de population au km² la plus élevée au monde) et les tours, bonjour les lacs et la forêt tropicale. Depuis l’appartement, la vue est magnifique sur un bras de mer où sont amarrés les bateaux des habitants de la résidence. Nous profitons ensuite d’un petit plongeon dans la piscine extérieure. Tout cela nous laisse une impression mitigée entre la belle vie d’expatriés hongkongais (luxe, aide à la maison, paradis pour les enfants) et le côté faux et « prison dorée » du lieu. C’est notre impression globale des expatriations en Asie, et il semble que ceux qui y goûtent aient du mal à s’en défaire pour revenir à une vie plus « normale ». Nous sommes tout de même contents d’avoir aussi pu voir cet autre côté d’Hong-Kong et pas seulement les coins touristiques. Dans l’après-midi, Fred profite de notre passage par Hong-Kong pour prendre un café avec une ancienne collègue qui travaille chez Moodys à Hong-Kong et nous prenons notre dernier dîner asiatique dans un foodhall où nous dégustons notre premier barbecue mongol. Une réussite !

Il est ensuite temps de nous diriger vers l’aéroport pour clore notre page asiatique, après 4 mois, et en ouvrir une nouvelle, mystérieuse et excitante : l’Afrique !