Le mardi 17 août, nous atterrissons à Johannesburg. Nous ne savons pas trop comment appréhender notre voyage en Afrique car nous avons entendu des avis très divers sur la facilité ou le coût du voyage en Afrique par rapport aux autres continents. 
En commençant par l’Afrique du Sud (et en arrivant de pays asiatiques très sûrs), nous concentrons principalement nos efforts sur la sécurité. Nous avons ainsi arrangé un transfert vers l’hôtel où nous passerons les deux prochaines nuits pour ne pas avoir à chercher un taxi à l’aéroport. Nous sommes bien contents de trouver notre petite chambre d’hôtel après une nuit dans l’avion et 6 heures de décalage horaire. Nous résistons pour ne pas nous coucher tout de suite J L’hôtel est très cosy, deux gros labradors nous y accueillent avec joie et il y a même une piscine. Cependant, nous découvrons très vite que nous n’en aurons pas l’usage car il fait vraiment froid ! Après l’Asie du Sud-Est et ses 30 degrés minimum, nous avons un véritable choc avec l’hiver sud-africain. Certes il fait un soleil radieux et cela n’a rien à voir avec nos hivers européens, mais la différence thermique est telle qu’il nous faut du temps pour nous y habituer.
Nous commençons notre visite de la ville par le musée de l’Apartheid, histoire de rentrer directement dans le vif du sujet ! Comme indiqué dans les guides de voyage, il est quasi-impossible à Johannesburg de se déplacer autrement qu’en taxi : il est trop dangereux de marcher (on pourrait tomber dans la mauvaise rue au mauvais moment) et le réseau de transports en commun est très peu développé. Cela augmente considérablement le budget du voyage car la ville est très étendue ! Le musée de l’Apartheid est ainsi à 30 minutes en voiture du centre ville, adossé à un parc thématique Gold Reef City, en fait un parc d’attractions autour du thème des mines d’or découvertes ici et qui furent le point de départ du développement de Johannesburg. Nous décidons de concentrer nos efforts uniquement sur le musée de l’Apartheid. C’est un musée mondialement connu et extrêmement riche et bien fait. Comme d’habitude pour ce genre de musée historique, nous n’aurons pas assez de temps avant la fermeture pour tout voir… Dès l’entrée, tout est dit : on nous distribue de façon aléatoire des tickets White ou Non-White et il y a une entrée différente selon le billet. 
Le musée explique ensuite de façon didactique et interactive les origines de l’apartheid et la vie quotidienne des blancs et des noirs (et des autres) pendant l’Apartheid. Le musée abrite également une exposition temporaire très intéressante sur Nelson Mandela (LE héros national) qui explique notamment comment il a géré la période post-apartheid à travers sa politique de Truth & Reconciliation. Plutôt que de laisser libre cours à la vengeance envers ceux qui ont instauré l’Apartheid, il a toujours et sans relâche encouragé le pardon et la réconciliation des communautés pour former une nation sud-africaine « arc-en-ciel ». L’impression majeure qui reste après la visite de ce musée est que l’Histoire du pays est encore très récente (l’Apartheid n’a été aboli qu’en 1990) et que les tensions au sein de la société sont loin d’être résolues à ce jour. Nous constatons très vite que les communautés noires et blanches ne se mélangent pas dans la rue par exemple.
De retour à l’hôtel, nous dînons dans le restaurant portugais qui se trouve juste en face. Nous avons beaucoup apprécié la nourriture asiatique, mais quel bonheur de retrouver du pain et du vin à table ! 
Soweto est connu pour ses nombreuses révoltes qui firent la une des journaux du monde entier. Nous sommes obligés de le visiter dans un tour organisé, car les guides indiquent qu’il est encore un peu tôt pour y aller en touristes indépendants. Notre guide commence par nous montrer un quartier de Soweto en voiture et nous explique que le gouvernement a un programme de rénovation des anciennes habitations pour en construire de nouvelles plus salubres, avec par exemple eau et électricité. Nous découvrons ensuite qu’il y a également un « Soweto pour les riches », avec de très belles maisons où vivent tous les footballeurs du pays. Est-ce devenu une mode « bobo » d’habiter ici ou est-ce le symbole du quartier qui attire ? Soweto est en fait gigantesque et très divers – 3.5 millions de gens y vivent ! Nous passons également devant l’ancienne maison de Nelson Mandela, ainsi que celles de Winnie Mandela et Desmond Tutu, autres figures emblématiques de la lutte anti-apartheid. 
Mais le point fort de la visite est le musée Hector Pieterson, qui retrace les évènements qui ont mené au massacre de 1976 et ses conséquences. Toujours sur fond de lutte anti-apartheid, on y apprend comment les étudiants de Soweto se sont révoltés contre le gouvernement qui voulait leur imposer l’Afrikaans comme langue à l’école, alors qu’aucun d’entre eux ne le parlait (pas même les professeurs). La révolte estudiantine a été violemment réprimée par la police et des étudiants ont été tués. Après ces évènements, la communauté internationale a sévèrement condamné l’attitude du gouvernement sud-africain (même la Chine !!!). Nous terminons la visite de Soweto par un tour dans un des villages-bidonvilles, guidés par un habitant. Le tour ne dure que 20 minutes et nous pouvons y voir une maison « typique ». C’est très touristique et manque d’authenticité. Les enfants du village sont déjà hypnotisés par l’appât de l’argent « blanc » et nous sautent dessus dès que nous arrivons. Au final, même si nous sommes contents d’avoir vu Soweto car l’intérêt historique du quartier est évident, nous avons un peu l’impression d’être voyeurs dans un tour organisé en nous promenant dans notre van climatisé au milieu des cités. Malheureusement il n’est pas encore possible de voir le quartier autrement… 
Nous découvrons ensuite un autre côté de Johannesburg en allant dans un centre commercial pour y faire des courses alimentaires et y déjeuner. Magasins de luxe, cinéma, restaurants : tout y est. On se croirait en France, ou à Hong-Kong J Nous retournons ensuite à l’hôtel et partons dans la soirée dans le quartier de Melville, le quartier branché de la ville, avec plein de restaurants et bars. Nous y avons repéré une steak house mais elle a malheureusement fermé ! Nous nous rabattons sur un restaurant portugais – décidément, ce doit être l’influence du Mozambique voisin. Nous y mangeons quand même un bon steak avec un verre de vin rouge !
